Bologna im Winter mit Schnee Berge

Stanislaw Barszczak, Der Junge mit den Schwefelhölzern 3

Sommer oder Winter: Venedig auch ist zu jeder Jahreszeit ein Erlebnis. Venedig, die berühmte Stadt an der Lagune, ist Europas meistbesuchtes touristisches Ziel. Der Stadtkern dieser einzigartigen Stadt setzt sich aus hunderten kleinen Inseln zusammen, die von Kanälen durchzogen sind. Der eigenwillige Charme des historischen Venedigs fasziniert zu jeder Jahreszeit, ist aber außerhalb der Sommersaison besonders reizvoll. Dann tummeln sich in den engen Gassen weniger Touristen und man kann die Sehenswürdigkeiten viel besser genießen. Zentraler Anziehungspunkt der Stadt ist der Markusplatz mit Dogenpalast, Markusdom und dem Campanile di San Marco. Der 98,6 Meter hohe Glockenturm ist nicht in das sakrale Gebäude integriert und bietet einzigartige Aussichten über Venedig und die vorgelagerten Inseln. Wir gehen zurück zu unserer Bologna, sie ist warmherzig, lebhaft, dynamisch, wird von der Lustigkeit seiner Menschen und der Vitalität von so vielen Stundeten gekennzeichnet, die sich hier aufhalten und ist eine der interessantesten Städte des Bel Paese. Die Bedeutung der Politik des Vatikan und Venedig in der Geschichte von Bologna ist riesig. Über Venedig, die ich auch schon besucht folgt bei einer anderen Gelegenheit. In Bologna Giosué Carducci lebte und unterrichtete Literatur für 40 Jahre, ist hier sein Haus, konnte ich die Einrichtung der Ära, im zweiten Stock seines Hauses sehen. Giosué Carducci wurde am 27. Juli 1835 in Valdicastello, Luca in Italien geboren. Er war ein italienischer Dichter, Redner, Literaturhistoriker und Träger des Nobelpreis für Literatur 1906 „(…) vor allem als eine Huldigung für die plastische Energie, die Frische des Stils und die lyrische Kraft, die seine poetischen Meisterwerke auszeichnen“. Am 16. Februar 1907 starb er mit 71 Jahren. Dabei gibt es viele Gründe, um Bologna zu besuchen, und daran erinnern auch viele Beinamen, die die die Stadt hat, wie „die Rote”, weil die Dächer der Häuser gelb, rosa und orange sind und ein Ambiente schaffen, das jeden sofort in gute Laune versetzt, eben die gute Laune, die wir auch im Charakter der Bologneser finden, die offen und herzlich und als Menschen mit einer ganz besonderen Tugend bekannt sind: sie verstehen es, sich über die angenehmen Seiten des Lebens zu freuen. All das kann man erfahren, wenn man sich von der Atmosphäre gefangen nehmen lässt, die man in Bologna einatmet, wenn man die angenehmen Momente des Tages auskostet, wie ein gutes Glas Wein mit Freunden und einem Gespräch. Und wenn diese besondere Atmosphäre der Stadt jeden ergreift, der sich ihr nähert, so tut das auch die Lebensqualität, die hier wirklich sehr hoch ist. Bologna ist halb Grossstadt und halb Provinznest und bietet in der Altstadt noch menschengerechte Orte, wodurch die Stadt extrem lebensfreundlich wird, mit ihren einladenden Plätzen und die Grünanlagen, regelrechte Oasen der Entspannung. Man muss Bologna nur besuchen, um all das zu merken. (Informationen über Bologna ich fand im Internet)

Bologna und die Mortadella

Stanislaw Barszczak, Der Junge mit den Schwefelhölzern 2

Die Kathedrale „San Pietro“ mit der Pietà von Alfonso Lombardi befindet sich auf der Via Indipendenza. Die älteste Kirche Bolognas, die „Basilica di Santo Stefano“, befindet sich in einem heute noch genutzten Klosterkomplex im historischen Zentrum der Stadt. Die Anlage verfügt über einen byzantinischen Rundbau sowie über typische romanische Kreuzgänge. Die Wallfahrtskirche der Santuario della Madonna di San Luca liegt auf dem Guardiahügel oberhalb der Stadt und bietet einen beeindruckenden Blick über die Poebene. Zur Kirche hinauf führt der mit über vier Kilometern längste Arkadengang der Welt. Ich ging zum Schrein persönlich mich zu beten. Die Kirche steht auf dem Hügel Guardia und bietet einen schönen Blick über die Region. Zur Kirche führen knapp vier Kilometer Arkaden. Der Palazzo dell’Archiginnasio war ursprünglich dafür geplant, alle Fakultäten der Universität unter einem Dach zu versammeln. Eindrucksvoll ist der durch den Krieg stark zerstörte und vollständig renovierte Anatomielehrsaal. Das Museo internazionale della musica di Bologna im Palazzo Sanguinetti beherbergt eine Sammlung musikhistorischer Exponate. Handschriften und Erstdrucke unter anderem von Padre Martini und Caccini dokumentieren den Beitrag großer Köpfe zur frühen Entwicklung der Musiktheorie und der Oper in Bologna. Portraits und kurze geschichtliche Abrisse beschreiben das Wirken von Vivaldi, Farinelli, Mozart und Johann Christian Bach in der Stadt. Das öffentlich zugängliche Museo di Antropologia der Universität Bologna zeichnet die Entwicklungsgeschichte des Menschen in Europa seit der Steinzeit mit besonderem Blick auf das Geschehen in Italien nach. Bekannt ist Bologna außerdem für seine Arkaden. Sie erstrecken sich über 38 km und wurden ursprünglich geschaffen, um der wachsenden Bevölkerung der Stadt gerecht zu werden. Der Bau der Arkaden ermöglichte es, die oberen Stockwerke auszubauen und so neuen Wohnraum zu schaffen ohne den Handel und den Durchgangsbetrieb zu stark zu beeinträchtigen. Bologna beherbergt mit der 1088 gegründeten Universität die älteste Institution dieser Art in Europa. Die etwa 80.000 Studenten stellen bei einer Gesamtbevölkerung von um die 400.000 einen bedeutenden Teil der Stadtbevölkerung und prägen die Stadt, vor allem innerhalb der historischen Stadtmauern. Die Stadt ist nicht nur bei Studenten aus allen Teilen Italiens beliebt, sondern auch bei ausländischen Studenten. Neben Erasmus-Studenten sind das vor allem Studenten aus den USA. Das SAIS Bologna Center ist eine Außenstelle der School of Advanced International Studies (SAIS) der Johns Hopkins University. Bologna hat einen internationalen Flughafen im Nordwesten der Stadt, der sowohl national als auch international durch verschiedene Fluggesellschaften auch aus dem deutschen Raum gut angebunden wird. Einige Billigfluggesellschaften frequentieren den zirka 60 km entfernten Flughafen Forlì als Flughafen Bologna-Forlì. Noch ein Stück weiter entfernt liegt der Flughafen von Rimini. Ich war in der Stadt Forlì und Rimini auch. Außerdem ist Bologna einer der größten Eisenbahnknotenpunkte Italiens. Seine wichtigsten Bahnhöfe sind der Hauptbahnhof Bologna Centrale und der Rangierbahnhof Bologna San Donato. Ersterer wurde 1864 errichtet und schon zehn Jahre später von Gaetano Ratti neu konstruiert. 1926 wurde dieser Bahnhof um die westlichen Bahnsteige erweitert, 1934 auch auf der östlichen Seite. Der Rangierbahnhof San Donato, eine für Rangierbahnhöfe sehr seltene kopfförmige Anlage, befindet sich an der Umgehungsbahn (Cintura) im Nordosten der Stadt. Des Weiteren hat Bologna Anschluss an die Autobahnen A1 (MailandRom), A13 (nach Padua) und A14 (Bologna–Taranto). Bekanntester Fußballverein der Stadt ist der siebenmalige italienische Meister FC Bologna , der vor allem in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg zu den erfolgreichsten Italiens gehörte. Er trägt seine Heimspiele im Stadio Renato Dall’Ara aus, welches bei zwei Fußball-Weltmeisterschaften Spielstätte war, und spielt seit Sommer 2008 in der Serie A. Im Basketball ist die Stadt mit Virtus und Fortitudo Heimat zweier Vereine, die auf nationaler wie kontinentaler Ebene Erfolge vorweisen können. Personen mit Beziehung zur Stadt: Umberto Eco (1932), Kulturwissenschaftler und Autor, Romano Prodi (1939), Wirtschaftswissenschaftler und Politiker. Bologna ist die Heimat der Tortellini. Das sind mit Hackfleisch gefüllte, kleine Nudeln, die meist in einer Fleischbrühe (brodo) oder mit Sugo Bolognese (aus Hackfleisch und Tomaten), meist einfach „ragù“ genannt, serviert werden. In Bologna wird der Sugo nicht nur mit Hackfleisch, sondern zuweilen unter Beigabe ausgedrückter Salsiccia (italienische grobe Rohbratwurst) zubereitet. Einer Legende nach sollen die Tortellini den Nabel der römischen Liebesgöttin Venus nachbilden. Eine weitere aus Bologna stammende Spezialität ist die Mortadella, eine Aufschnittwurst vom Schwein, die meist in hauchdünne Scheiben oder in Würfel geschnitten verzehrt wird. Bologna ist außerdem für seine Lasagne und für gelbe Tagliatelle aus Eierpasta berühmt. Letztere sollen einer weiteren Legende nach von einem Koch erfunden worden sein, der für die Hochzeit von Lucrezia Borgia mit Alfonso I. d’Este, dem Herzog von Ferrara, ein Gericht kreieren sollte und sich dabei von den blonden Haaren der Braut inspirieren ließ. In Bologna findet die Internationale Ledermesse Lineapelle sowie die internationale Automobilmesse Motorshow statt. Weiterhin ist Bologna Veranstaltungsort einer der größten Land- und Forsttechnik-Messen Europas. Seit 1963 beherbergt Bologna internationale Jugendbuchmesse Fiera del Libro per Ragazzi. Bologna war Kulturhauptstadt Europas 2000. Im bologneser Stadtteil Borgo Panigale ist der italienische Motorradhersteller Ducati Motor Holding S.p.A. beheimatet. Bologna wird auch la grassa („die Fette“) genannt wegen des fetten Essens, für das die Stadt berühmt ist. Weitere Beinamen sind la rossa („die Rote“) wegen der roten Ziegel der Häuser und der vorherrschenden politischen Richtung sowie, wegen der berühmten Universität, la dotta („die Gelehrte“). Bologna wird auch la turrita genannt, nach den vielen Geschlechtertürmen, von denen die meisten erst Ende des 19. Jahrhunderts zerstört wurde. So, Bologna präsentiert sich heute als modernes Handels- und Wirtschaftszentrum mit historischen Wurzeln.

Bologna von Giosué Carducci

Stanislaw Barszczak, Der Junge mit den Schwefelhölzern 1

Es gelang mir da einmal sehen der historischen Stadt von Bologna, wo ich die Kirche Leute und ein paar Polen traf. Bologna ist eine Universitätsstadt mit 380.181 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2010) in Italien und ein bedeutender Verkehrsknotenpunkt. Sie liegt am Fuße des Apennin zwischen den Flüssen Reno und Savena und ist die Hauptstadt der Region Emilia-Romagna und der Provinz Bologna. Die Geschichte der Stadt beginnt vermutlich als etruskische Gründung mit dem Namen Felsina im 6. Jahrhundert v. Chr., Spuren älterer dörflicher Siedlungen der Villanovakultur in der Gegend reichen bis ins 11./10. Jahrhundert v. Chr. zurück. Die etruskische Stadt wuchs um ein Heiligtum auf einem Hügel und war von einer Nekropole umgeben. Im 4. Jahrhundert v. Chr. eroberten die keltischen Boier Felsina. 191 v. Chr. wurde die Stadt von den Römern erobert, 189 v. Chr. wurde sie als Bononia römische Colonia. 3000 latinische Familien siedelten sich unter den Consuln Lucius Valerius Flaccus, Marcus Atilius Seranus und Lucius Valerius Tappo an. Der Bau der Via Aemilia 187 v. Chr. machte Bononia zum Verkehrsknotenpunkt: Hier kreuzte sich die Hauptverkehrsstraße der Poebene mit der Via Flaminia minor nach Arretium (Arezzo). 88 v. Chr. erhielt Bononia über die lex Julia municipalis wie alle Landstädte Italiens volles römisches Bürgerrecht. Nach einem Brand wurde sie unter Nero wieder aufgebaut. Wie für eine römische Stadt typisch, war Bononia schachbrettartig um die zentrale Kreuzung zweier Hauptstraßen angelegt, des Cardo mit dem Decumanus. Sechs Nord-Süd- und acht Ost-West-Straßen teilten die Stadt in einzelne Quartiere und sind bis heute erhalten. Während der römischen Kaiserzeit hatte Bononia mindestens 12.000, möglicherweise jedoch bis 30.000 Einwohner, zahlreiche Tempel und Thermen, ein Theater und ein Amphitheater, sodass sie der Geograph Pomponius Mela zu den fünf üppigsten (opulentissimae) Städten Italiens zählte. Nach einem langen Niedergang wurde Bologna im 5. Jahrhundert unter dem Bischof Petronius wiedergeboren, der nach dem Vorbild der Jerusalemer Grabeskirche den Kirchenkomplex von Santo Stefano errichtet haben soll. Nach dem Ende des Römischen Reiches war Bologna ein vorgeschobenes Bollwerk des Exarchats von Ravenna, geschützt von mehreren Wallringen, die jedoch den größten Teil der verfallenen römischen Stadt nicht einschlossen. 728 wurde die Stadt von dem Langobardenkönig Liutprand erobert und damit Teil des Langobardenreichs. Die Langobarden schufen in Bologna einen neuen Stadtteil nahe Santo Stefano, bis heute Addizione Longobarda genannt, in dem Karl der Große bei seinem Besuch 786 unterkam. Im 11. Jahrhundert wuchs Bologna als freie Kommune erneut. 1088 wurde der Studio gegründet – heute die älteste Universität Europas – an der zahlreiche bedeutende Gelehrte des Mittelalters lehrten, unter anderem Irnerius. Da sich die Stadt weiter ausdehnte, erhielt sie im 12. Jahrhundert einen neuen Wallring, ein weiterer wurde im 14. Jahrhundert fertig gestellt. 1164 trat Bologna in den Lombardenbund gegen Friedrich I. Barbarossa ein, 1256 verkündete die Stadt die Legge del Paradiso (Paradiesgesetz), das Leibherrschaft und Sklaverei abschaffte und die verbleibenden Sklaven mit öffentlichem Geld freikaufte. 50.000 bis 70.000 Menschen lebten zu dieser Zeit in Bologna und machten die Stadt zur sechst- oder siebtgrößten Europas nach Konstantinopel, Córdoba, Paris, Venedig, Florenz und möglicherweise Mailand. Das Stadtzentrum war ein Wald von Türmen: Schätzungsweise 180 Geschlechtertürme der führenden Familien, Kirchtürme und Türme öffentlicher Gebäude bestimmten das Stadtbild. Bologna entschied sich 1248, die Weizenausfuhr zu verbieten, um die Lebensmittelversorgung seiner schnell wachsenden Bevölkerung zu sichern. Das kam einer Enteignung der venezianischen Grundbesitzer, vor allem der Klöster gleich. 1234 ging die Stadt noch einen Schritt weiter und besetzte Cervia, womit es in direkte Konkurrenz zu Venedig trat, das das Salzmonopol in der Adria beanspruchte. 1248 dehnte Bologna seine Herrschaft auf die Grafschaft Imola, 1252–1254 sogar auf Ravenna aus. Dazu kamen 1256 Bagnacavallo, Faenza und Forlì. Doch der schwelende Konflikt zwischen Venedig und Bologna wurde 1240 durch die Besetzung der Stadt durch Kaiser Friedrich II. unterbrochen. Nachdem sich Cervia 1252 jedoch wieder Venedig unterstellt hatte, wurde es von einer gemeinsamen ravennatisch-bolognesischen Armee im Oktober 1254 zurückerobert. Venedig errichtete im Gegenzug 1258 am Po di Primaro eine Sperrfestung. Etsch, Po und der für die Versorgung Bolognas lebenswichtige Reno wurden damit blockiert – wobei letzterer von der See aus wiederum nur über den Po erreichbar war, und die Etsch bereits seit langer Zeit durch Cavarzere von Venedig kontrolliert wurde. Mithilfe dieser Blockade, vor allem an der Sperrfestung Marcamò – Bologna riegelte Marcamò vergebens durch ein eigenes Kastell ab – zwang Venedig das ausgehungerte Bologna zu einem Abkommen, das die Venezianer diktierten. Das bolognesische Kastell wurde geschleift. Ravenna stand Venedigs Händlern wieder offen, Venedigs Monopol war durchgesetzt. Im Jahre 1272 starb in Bologna nach mehr als 22-jähriger Haft im Palazzo Nuovo (dem heutigen Palazzo di re Enzo) der König Enzio von Sardinien, ein unehelicher Sohn des Staufer-Kaisers Friedrich II.  Wie die meisten Kommunen Italiens war Bologna damals zusätzlich zu den äußeren Konflikten von inneren Streitigkeiten zwischen den Ghibellinen und den Guelfen (Staufer- bzw. Welfen-Partei, Kaiser gegen Papst) zerrissen. So wurde 1274 die einflussreiche ghibellinische Familie Lambertazzi aus der Stadt vertrieben. Als Bologna 1297 verstärkt gegen die Ghibellinen der mittleren Romagna vorging, fürchtete Venedig das erneute Aufkommen einer konkurrierenden Festlandsmacht. Das betraf vor allem Ravenna. Venedig drohte der Stadt wegen Nichteinhaltung seiner Verträge und Bevorzugung Bolognas. Doch der Streit konnte beigelegt werden. Zu einer erneuten Handelssperre seitens Venedigs (wohl wegen der Ernennung Baiamonte Tiepolos zum Capitano von Bologna) kam es Ende 1326. Bologna hatte sich dem Schutz des Papstes unterstellt, nachdem es 1325 von Modena in der Schlacht von Zappolino vernichtend geschlagen worden war. Im Mai 1327 wurden alle Bologneser aufgefordert, Venedig innerhalb eines Monats zu verlassen. 1328–1332 kam es zu Handelssperren und Repressalien. Ravenna blieb dabei der wichtigste Importhafen der Region, den z. B. Bologna für größere Importe aus Apulien weiterhin nutzte. Während der PestEpidemie von 1348 starben etwa 30.000 der Einwohner. Nach der Regierungszeit Taddeo Pepolis (1337–1347) fiel Bologna an die Visconti Mailands, kehrte aber 1360 auf Betreiben von Kardinal Gil Álvarez Carillo de Albornoz durch Kauf wieder in den Machtbereich des Papstes zurück. Die folgenden Jahre waren bestimmt von einer Reihe republikanischer Regierungen (so z. B. die von 1377, die die Basilica di San Petronio und die Loggia dei Mercanti errichten ließ), wechselnder Zugehörigkeit zum päpstlichen oder Viscontischen Machtbereich und andauernder, verlustreicher Familienfehden. 1402 fiel die Stadt an Gian Galeazzo Visconti, der zum Signore von Bologna avancierte. Nachdem 1433 Bologna und Imola gefallen waren (bis 1435), verhalf Venedig dem Papst 1440/41 endgültig zur Stadtherrschaft. Bei der Gelegenheit nahm Venedig 1441–1509 Ravenna in Besitz. Um diese Zeit erlangte die Familie der Bentivoglio mit Sante (1445–1462) und Giovanni II. (1462–1506) die Herrschaft in Bologna. Während ihrer Regierungszeit blühte die Stadt auf, angesehene Architekten und Maler gaben Bologna das Gesicht einer klassischen italienischen Renaissance-Stadt, die allerdings ihre Ambitionen auf Eroberung endgültig aufgeben musste. Giovannis Herrschaft endete 1506, als die Truppen Papst Julius’ II. Bologna belagerten und die Kunstschätze seines Palastes plünderten. Fortan, bis zum 18. Jahrhundert, gehörte Bologna zum Kirchenstaat und wurde von einem päpstlichen Legaten und einem Senat regiert, der alle zwei Monate einen gonfaloniere (Richter) wählte, der von acht Konsuln unterstützt wurde. Am 24. Februar 1530 wurde Karl V. von Papst Clemens VII. in Bologna zum Kaiser gekrönt. Es war die letzte vom Papst durchgeführte Kaiserkrönung. Der Wohlstand der Stadt dauerte an, doch eine Seuche am Ende des 16. Jahrhunderts verringerte die Zahl der Einwohner von 72.000 auf 59.000, eine weitere 1630 ließ sie auf 47.000 schrumpfen, bevor sie sich wieder auf 60.000 bis 65.000 einpendelte. 1564 wurden die Piazza del Nettuno, der Palazzo dei Banchi und der Archiginnasio erbaut, der Sitz der Universität. Zahlreiche Kirchen und andere religiöse Einrichtungen wurden während der päpstlichen Herrschaft neu errichtet, ältere renoviert – Bolognas 96 Klöster sind italienischer Rekord. Bedeutende Maler wie Annibale Carracci, Domenichino und Guercino, die in dieser Periode in Bologna tätig waren, formten die Bologneser Schule der Malerei. Im napoleonischen Europa wurde Bologna 1796 – seit dem Ersten Koalitionskrieg vom Kirchenstaat unabhängig – zunächst Hauptstadt der kurzlebigen Cispadanischen Republik und später die nach Mailand bedeutendste Stadt in der Cisalpinischen Republik und des napoleonischen Königreichs Italien. Nach dem Fall Napoléons schlug der Wiener Kongress 1815 Bologna jedoch wieder dem Kirchenstaat zu. Die Stadt rebellierte gegen die päpstliche Restauration 1831 und erneut 1849, als es gelang, die Truppen der österreichischen Garnison zu vertreiben, die bis 1860 die Befehlsgewalt über die Stadt innehatten. Nach einem Besuch von Papst Pius IX. 1857 stimmte Bologna am 12. Juni 1859 für seine Annexion durch das Königreich Piemont-Sardinien, wodurch die Stadt Teil des vereinten Italien wurde. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden die Mauern der Stadt bis auf wenige Reste abgerissen, um der schnell wachsenden Bevölkerung Platz zu schaffen. 1940 zählte Bologna 320.000 Einwohner. Im Zweiten Weltkrieg wurde Bologna in den Kämpfen des untergehenden Deutschen Reiches mit amerikanischen, britischen und polnischen Invasionstruppen der Alliierten bombardiert und beschädigt, am 21. April 1945 fiel die Stadt an die Polen. Nach dem Krieg erholte sich Bologna schnell und ist heute eine der wohlhabendsten und stadtplanerisch gelungensten Städte Italiens. Am 2. August 1980 verübte eine Gruppe von Rechtsextremisten einen Bombenanschlag auf den Hauptbahnhof der Stadt. 85 Menschen starben, mindestens 200 wurden verletzt. 1995 wurden für diesen Anschlag zwei Mitglieder der faschistischen Nuclei Armati Rivoluzionari und Mitarbeiter des italienischen Geheimdienstes zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Wahrzeichen der Stadt sind die zwei Türme, der „Torre Garisenda“ und der „Torre degli Asinelli“. Um 1300 erbaut, war letzterer mit seiner Höhe von 94,5 m für 133 Jahre das höchste Gebäude Europas (danach Stephansdom zu Wien). Die beiden Türme sind mit wenigen anderen die letzten Überbleibsel von rund 180 Geschlechtertürmen des mittelalterlichen Bologna, die im 19. Jahrhundert zum Großteil geschleift wurden. Unter den weiteren Sehenswürdigkeiten sind die im Artikel genannten Palazzi. Als Zentrum der Stadt gilt die Piazza Maggiore mit dem Neptunbrunnen und der Basilika „San Petronio“. Diese gewaltige gotische Kirche (fünftgrößte der Welt) besitzt ein eindrucksvolles Inneres, dessen Mittelschiff 40 m hoch und 20 m breit ist. Ursprünglich als größte Kirche der Christenheit geplant, wurde der Bau, begonnen im Jahr 1390, aufgrund finanzieller Probleme bis zum heutigen Tage nicht vollendet. Im Innenraum befindet sich die Mittagslinie, 1655 eingerichtet nach Plänen des Astronomen Giovanni Domenico Cassini. In der Capella Bolognini des Domes befindet sich zudem eine beeindruckende Darstellung des Weltgerichts von Giovanni da Modena (um 1410). Der Maler des Freskos orientierte sich bei seiner Darstellung an Dantes Göttlicher Komödie und zeigt im Höllenkreis unter anderem den Propheten Mohammed, dem als Glaubensspalter von einem Teufel der Körper aufgeschlitzt wird (DC Inf. XXVIII)… (Es wird weitergeführt )

Miasto kultury

Stanisław Barszczak, Watykan i czlowiek 3

Bolonia to centrum biznesu i kongresów, ale przede wszystkim ośrodek uniwersytecki. Szczyci się przydomkiem “la dotta” (uczona). Na tutejszym uniwersytecie (założony w 1088 r.) studiowali Dante, Petrarka, Kopernik, Kadłubek i Kochanowski. 12 jego rektorów było Polakami. Już w średniowieczu w gronie profesorów znalazły się kobiety. Jedna z nich, słynna z urody Novella d’Andrea, wykładała za kotarą, by nie dawać żakom okazji do nieprzystojnych myśli. Trudno w to uwierzyć, ale wśród studentów ze świecą by szukać bolończyków. Większość Włochów przyjeżdża z południa – z Kalabrii, Apulii, Sycylii, Sardynii. Nie brakuje też cudzoziemców, głównie Greków, którzy ściągają tu na studia medyczne. Jednym z najbardziej wziętych profesorów jest Umberto Eco. Jego wykłady z semiotyki cieszą się niesłabnącą popularnością (sprawdzałam!). By uzyskać tytuł dottore (odpowiednik naszego magistra), Włosi gotowi są zaklinać tajemne moce. Na wszelki wypadek strategiczne place miasta, np. Piazza Maggiore, wolą obchodzić po kwadracie – przecięcie po przekątnej może oznaczać zaprzepaszczenie szans na zdobycie dyplomu. Na głównej ulicy uniwersyteckiej via Zamboni spotkamy odświętne korowody podążające za osobnikami w laurowych wieńcach. To świeżo upieczeni absolwenci, tuż po obronie pracy dyplomowej. Wieczorem portyki okupują handlarze marihuany z Maroka, w dzień etnicznych ozdób z Meksyku i złodzieje rowerów. Mówi się, że Bolonię najłatwiej opisać za pomocą trzech “t”: torri (wieże), tortellini (wiadomo, coś do zjedzenia) i tette (piersi niewiast z pomnika Neptuna). Dwie wieże, w samym sercu miasta, tuż przy Piazza Maggiore, jedna obok drugiej. Wyższa (97 m) i słynniejsza, zbudowana przez ród Asinellich, przez lata była więzieniem. Według G. Carducciego satanisty, te dwie wieże symbolizują już historyczne starcie Watykanu i władzy świeckiej. Dziś po pięciuset stopniach można wejść na szczyt, by podziwiać panoramę Bolonii. Druga, Garisenda, wspomniana przez Dantego w “Boskiej komedii”, jest o połowę niższa. W średniowieczu miasto miało ok. 200 wież, a każda z nich symbolizowała potęgę rodu, do którego należała. Według legendy wieżę Asinellich zbudował nowobogacki młodzieniec, chcąc zdobyć rękę zamożnej panny. Obie wieże są krzywe. Odchylenie od pionu tej wyższej wynosi ponad 2 m, niższej – 3,22 m. Nie trzeba więc jechać do Pizy, by nacieszyć oczy pięknem krzywizn. Włoskie przysłowie “nie żyje się po to, żeby jeść, lecz je się, aby żyć” w konfrontacji z kuchnią bolońską brzmi mało przekonująco. Dość wspomnieć słynny sos alla bolognese czy tortellini, uformowane podobno na kształt pępka Wenus. Tajemnica ich farszu chroniona jest niczym największy skarb. Pyszne wędliny, tagliatelle (zainspirowane fryzurą Lukrecji Borgii podczas jej ślubu z księciem Ferrary), czy najbardziej wyszukane lasagne – z truflami, grzybami, serem i kiełbasą, nie mówiąc o tajnych kombinacjach mięs z ziołami. Zakupy spożywcze – owoce, warzywa, ryby, wędliny, sery – trzeba przynajmniej raz zrobić w średniowiecznych zaułkach przy via Drapperie, degli Orefici, Clavature, Pescherie Vecchie, vicolo Ranocchi. Bolonia kocha się bawić, organizuje festyny (przoduje w tym lewicowy dziennik “l’Unitá”), zaprasza do dyskotek pod gołym niebem (np. “Made in Bo”), kusi otwartymi do późna knajpkami przy via del Pratello, na której przed wiekami grasowali złodzieje i oszuści, a teraz przychodzi się nawet po północy, by zrobić obchód wylegających na ulice knajpek. Wskazana jest wizyta w Scuderie Caffe przy piazza Verdi. Lokal zajmuje 1000 m kw., przypomina nieco wrocławski dworzec kolejowy i oferuje wszystkie możliwe posiłki (kolacja serwowana jest do północy), wieczorem można posłuchać koncertów, po południu spotkać się z pisarzami. Uwaga: w niektórych knajpach tańczy się na stołach. W Bolonii ma miejsce największy bazar regionu. “Pięciogwiazdkowe” zakupy odzieżowe najlepiej robić na via D’Azeglio. W pobliżu puszy się elegancka Galleria Cavour. Na tanie kupowanie warto zarezerwować czas w piątek i sobotę. W te dni słynny park w centrum, Giardini della Montagnola (26 ha), wypełnia się stoiskami i zamienia w największy bazar regionu, a prowadząca doń via Indipendenza (pełna młodzieżowych sklepów) jest jeszcze bardziej tłoczna niż w tygodniu. Największe tłumy na via Indipendenza zbierają się jednak wtedy, gdy do ekskluzywnego Hotelu Baglioni, znanego m.in. z sali jadalnej ozdobionej freskami Carraccich, przyjeżdżają gwiazdy biorące udział w dorocznych koncertach “Pavarotti and Friends”, albo piłkarze znanej drużyny. Jakiś czas temu przy piazza Re Enzo, w otoczeniu zabytkowych budowli stanął futurystyczny szklany pawilon prezentujący projekt rozwoju miasta. Bolonia będzie miała metro – z małymi zautomatyzowanymi pociągami kursującymi w godzinach szczytu co minutę, tramwaje “na gumie” (coś pomiędzy trolejbusem a tramwajem na szynach) – ciche i nie wywołujące wibracji oraz szybkie linie kolejowe do Mediolanu i Florencji. Znów we właściwych proporcjach wymiesza się historia z nowoczesnością. Bo Bolonia jest eklektyczna – gwarna i spokojna, czerwona i zielona. Ciepła. Na ludzką miarę. W Bolonii znajdziemy też namiastkę Wenecji. W jednej z przecznic via Righi, w ścianie budynku tkwią małe tajemne drzwiczki, kryjące niezwykły widok: wąski, zabudowany ciasno kanał i susząca się na sznurach bielizna. Jednym słowem: Piccola Venezia (Mała Wenecja). Robi wrażenie, szczególnie w świetle księżyca. Co jeszcze można tutaj zwiedzić? Muzeum Średniowiecza mieści się w jednym z wielu gotyckich pałaców w Bolonii. Można tutaj zobaczyć między innymi grobowce znanych średniowiecznych uczonych, kamienne posągi, przedmioty z brązu, broń używaną w czasach krwawych, średniowiecznych wojen, a także medale oraz instrumenty muzyczne. Na uwagę zasługują również przedmioty zrobione z kości. Muzeum Archeologiczne. W muzeum znajduje się wiele drogocennych zbiorów, dzięki którym możemy poznać nie tylko historię miasta, ale także zobaczyć zbiory egipskie, etruskie oraz rzymskie. Na uwagę zasługują narzędzia, urny etruskie oraz wazy, a także egipskie sarkofagi oraz najprawdziwsza egipska mumia. Muzeum Muzyki. Jest to muzeum, które zaciekawi z pewnością nie tylko zawodowych muzyków czy adeptów tej sztuki. Możemy zobaczyć tutaj wiele interesujących instrumentów muzycznych, a także rękopisy takich kompozytorów jak Verdi, Wagner czy Strauss. Warto jednak nie kończyć zwiedzania Bolonii na najważniejszych zabytkach. Po całym dniu odkrywania miasta warto usiąść pod Fontanną Neptuna, by obserwować ludzi, zasmakować prawdziwej włoskiej kawy w jednej z wielu małych i przytulnych kawiarenek lub wybrać się na smaczną pizzę. Warto również pospacerować po mniej gwarnych uliczkach, które mają do zaoferowania swoje piękne kamienice lub pałace. Jeżeli czas pozwoli, można się również wybrać do jednego z bolońskich parków, by na zielonej trawie poczytać ulubioną książkę i odpocząć. Świadectwa archeologiczne dowodzą istnienia Bolonii już w X wieku przed Chrystusem. Już w roku 189 przed Chrystusem Bolonia była rzymską kolonią wojskową. Jako jedna z najstarszych północnowłoskich gmin Bolonia posiadała, jak powiedziałem, miejską autonomię od roku 1115/16. Tutaj w roku 1119 został założony najstarszy uniwersytet w Europie. Tutaj rody familijne budowały stumetrowe wieże, które zaświadczały o tym, jak myślę, że wiara człowieka nie zna granic. I to potężne miasto handlowe zostało wreszcie w roku 1860 wcielone do Królestwa Włoch. Czy możemy przezwyciężyć historię? Podczas II wojny światowej historyczne miasto doznało ciężkich szkód. Po wojnie powróciło jednak do dawnej świetności. W roku 1965 Bolonia stała się siedzibą targów. Głównym symbolem gospodarczym miasta jest przede wszystkim przemysł artykułów spożywczych i używek, poza tym przemysł chemiczny, precyzyjny, maszynowy oraz obuwniczy. Bolonia jest ważnym węzłem komunikacyjnym. W licznych szkołach wyższych oraz w konserwatorium studiuje około 99000 studentów. Miasto posiada piękne muzea i biblioteki oraz wiele obiektów godnych zwiedzenia. Zaliczają się do nich przede wszystkim: starannie wyremontowany od roku 1972 zespół starego miasta z pałacami, podcieniami i “wieżami plemion”. Torów tramwajowych, które widnieją na dawnych fotografiach, już na piazza Maggiore nie ma, za to hasło kroczenia przez życie pod ramię z krzyżem pozostaje aktualnym, czego wyrazem jest przepięknie iluminowany na kształt ogromnej meduzy chrześcijański krzyż w głównym ołtarzu bazyliki św. Petroniusza. Długo mu się przyglądałem. Bolonia, miasto Petroniusza i Dominika. Kochani, wydaje mi się teraz, a nawet mam przedziwną pewność, że tutaj jako chrześcijanie zawsze byliśmy wolni.

pochwała mądrości

Stanisław Barszczak, Watykan i człowiek 2

Kolejną budowlą jest Palazzo Re Enzo, w którym stronnicy papiescy od 1249 roku przez dwadzieścia lat więzili króla Sycylii, Enzo. I w końcu Palazzo Comunale – z ciężkimi nabijanymi ćwiekami drzwiami, umocnione przyporami i podziurawione otworami pochodzącymi z pierwotnego rusztowania. Obok Pałacu Enzo stoi wzniesiony na zlecenie rodziny Bentivoglio, władającej miastem w XV wieku, aż do przywrócenia władzy papieskiej, Palazzo Podesta. W Pałacu tym mieszkała królowa Polski, żona Jana III Sobieskiego – Maria Kazimiera Sobieska. W jego zachodniej części nie trudno zauważyć Palazzo Comunale z dużym posągiem papieża Grzegorza XIII. Kolejnym bolońskim pałacem jest bogato zdobionym Pałac Notariuszy z XIV wieku, upamiętniający bolońskich prawników, tworzących w średniowieczu podstawy współczesnego prawa europejskiego. W północnej części placu usytuowany jest Palazzo Podesta, wybudowany z polecenia rodziny Bentivoglio władającej miastem w XV wieku. W centralnym punkcie Piazza del Nettuno znajduje się XVI-wieczna fontanna Neptuna, wykonana przez Giambolognę. Po przeciwnej stronie placu wznosi się Palazzo Re Enzo, w którym uwięziony był przez 20 lat król Sycylii, Enzo – stąd nazwa budowli. Jej fasadę wykonał Alfonso Rubbiani, architekt, który w pierwszej połowie XX wieku odrestaurował wiele średniowiecznych budynków w Bolonii. Zachodnią pierzeję piazza zajmuje Palazzo Comunale, średniowieczny ratusz, przebudowany w okresie renesansu. Część pomieszczeń pałacu zajmują władze lokalne, a część przeznaczona jest na galerie obrazów. Na uwagę zasługuje kolekcja prac Giorgia Morandiego. Bolońskie życie koncentruje się na Piazza Maggiore. Jest sercem miasta, codziennym punktem odniesienia dla tych, którzy – z obowiązku, przyzwyczajenia, czy z wewnętrznej potrzeby – muszą go przemierzyć. Można tu trafić na wędrownych kuglarzy, połykaczy ognia, politycznych oszołomów, obcojęzyczne chóry, które ustawiają się na stopniach bazyliki San Petronio (drugi co do wielkości kościół w Italii i najstarsza budowla gotycka w Europie) i bez większych przygotowań intonują pieśń. No i oczywiście na turystów wrzucających monety do fontanny Neptuna. Dwa razy spędzałem na Piazza Maggiore lutowe wieczory. W Sylwestra plac wypełnia się po brzegi przybyszami z całych Włoch. Koncerty pod gołym niebem, sztuczne ognie, prawdziwe emocje… Nad ranem posadzka “największego salonu miasta” pokryta jest chrzęszczącym dywanem ze szkła. Piazza Maggiore ma też swoją tajemnicę. Skrywają ją opdcienia Palazzo del Podesta (dawna siedziba władz miejskich), po lewej ręce Neptuna. Jedna osoba staje pod sklepieniem twarzą do ściany, druga w przeciwnym rogu, oddalonym o pare metrów. Mówią szeptem do ściany i się słyszą. Na pewno jest na to racjonalne wytłumaczenie, ale cz zawsze musimy być racjonalni? Archiginnasio to dawna siedziba najstarszego w Europie uniwersytetu, gdzie obecnie mieści się biblioteka miejska. Uniwersytet Boloński został założony w 1119 roku, jako szkoła prawa rzymskiego. Początkowo posiadał wydział prawa kanonicznego i rzymskiego, następnie około 1200 roku zostały dołączone kolejne: medycyny i filozofii. Od 1360 roku działał również wydział teologii. Uczelnia uzyskała własny budynek dopiero w 1563 roku. Na głównym dziedzińcu uczelni można obejrzeć herby sławnych absolwentów. Uniwersytet Boloński ukończyli m.in.: arcybiskup gnieźnieński Wincenty Kadłubek, poeta Andrzej Krzycki, prekursor polskiej medycyny Wojciech Oczko czy Mikołaj Kopernik – jego popiersie, wykonane przez Jadwigę Bohdanowicz, znajduje się obok wejścia do Aula Magna. Zwiedzać można także bibliotekę, gdzie w 1879 roku powstała Akademia Historii i Literatury Polskiej i Słowiańskiej im. Adama Mickiewicza. Warto zwrócić uwagę na Teatro Anatomico, oryginalną salę sekcyjną wydziału medycznego, w której znajduje się osobliwy fotel profesorski osłonięty baldachimem wspartym na figurach, zwanych gli spellati (odarci ze skóry). Gdy byłem w historycznej części bolońskiej uczelni zaszedłem z panią przewodnik do tej Sali, jak i do wielkiej auli, w której obok ustawionych wokół ścian szaf z starymi książkami, możemy ujrzeć na ścianach marmurowe, przepyszne epitafia, również z czasów austro-węgierskich.  Uniwersytet Boloński – jeden z największych uniwersytetów we Włoszech. Najstarszy uniwersytet w zachodnim świecie (rok założenia: 1088), będący modelem dla innych średniowiecznych uniwersytetów. Otrzymał przywileje w 1158 z rąk cesarza Fryderyka I Barbarossy; w XIX wieku komitet historyków pod kierownictwem Giosuè Carducci badając jego genealogię przesunął datę utworzenia do 1088. Uniwersytet Boloński jest historycznie słynny z nauczania prawa kanonicznego i cywilnego. Obecnie na Uniwersytecie studiuje prawie 100 000 studentów na 23 wydziałach. Posiada oddziały w takich miastach jak: Reggio nell’Emilia, Imola, Rawenna, Forlì, Cesena i Rimini a także w Buenos Aires. Od IV w. za panowania Teodozjusza I Wielkiego w Bolonii działają szkoły prawa rzymskiego. Odnalezienie w połowie XI w. tekstu “Kodeksu i Pandenktów” Justyniana I Wielkiego daje początek bolońskiej szkole prawniczej; pierwszymi uczonymi tej szkoły, o których wspominają źródła byli Pepone i Irnerius, określany przez współczesnych mu jako “lucerna juris” (pochodnia prawa). Od końca XI w. w Bolonii działają dwa uniwersytety prawnicze: uniwersytet cismontański, w którym kształcą się studenci pochodzący z Italii, oraz uniwersytet ultramontański dla przybyszów z krajów pozaalpejskich; każdy z nich miał swoich profesorów i rektora; w tym to okresie w Bolonii zaczyna tworzyć się instytucja, która obecnie znana jest jako Uniwersytet; w XIX w. komitet złożony z historyków pod kierownictwem Giosuè Carducci, ustalił datę narodzin Uniwersytetu na rok 1088. W 1140 boloński mnich Gracjan zbiera przepisy prawa kościelnego i opracowuje kodeks znany jako Decretum Gratiani (Dekret Gracjana), który zapoczątkowuje w Bolonii wykłady prawa kanonicznego jako samodzielnej, odrębnej od prawa rzymskiego dyscypliny naukowej. W 1158 z inicjatywy uczniów Irneriusa, tzw. czterech doktorów ((quattuor doctores): Bulgarus, Martinus, Ugo i Jacobus), Fryderyk I Barbarossa wydaje dokument Constitutio Habita, w którym Uniwersytet został prawnie ogłoszony miejscem gdzie mogłaby się niezależnie rozwijać nauka; na prośbę uczonych i mistrzów bolońskich zapewnił im: prawo swobodnego przybycia do miasta, bezpiecznego w nim pobytu, wolność nauczania prawa rzymskiego i kanonicznego oraz wyłączył studentów spod sądownictwa miejskiego; studenci z danego kraju lub grupy krajów tworzyły tzw. nacje (związki studentów); w 1265 działało w Bolonii 30 nacji studenckich, do XVI w. liczba ich wzrosła do 50; w uniwersytecie ultramontańskim wśród 15 nacji była silna nacja polska, w latach 1275–1500 liczyła kilkaset osób (w tym 12 Polaków było rektorami); każda nacja wybierała swego konsyliarza, osobę która prowadziła sprawy organizacyjno-administracyjne danej nacji; studenci wybierali spośród siebie rektora, który sprawował rządy nad uczelnią, organizował tok studiów, dobierał kadrę profesorską; profesorowie otrzymywali wynagrodzenie ustalane przez władze miasta niezależnie od opłat studenckich, mieli luźny związek z korporacjami studentów; zajmowali się nauczaniem, przeprowadzali egzaminy, nadawali stopnie naukowe (magister, doktor) oraz prawo nauczania (licentia docenti). Taki typ uniwersytetu ukształtowany w Bolonii został przeniesiony przez migrujących uczonych i mistrzów do innych miast Włoch, przede wszystkim do Padwy (1222), Sieny (1246), Perugii (1308) i Ferrary (1391). W XIV wieku tzw. uczeni sztuk wyzwolonych: medycyny, filozofii, arytmetyki, astronomii, logiki, retoryki, i gramatyki – zaczynają współpracować ze szkołą prawników; wprowadzono nauczanie greki i hebrajskiego; w 1364 zaczęto nauczać teologii. W XVI w. wprowadzenie nauk przyrodniczych. XVII w. – złoty wiek bolońskiej medycyny i jednocześnie zmniejszenie znaczenia uniwersytetu w Europie. W XVIII w. wraz z rozwojem rewolucji przemysłowej został zreorganizowany, przekształcony w uczelnię nowożytną, położono nacisk na nauki matematyczno-przyrodnicze, nowożytne nauki prawnicze, obowiązek pracy naukowo-badawczej dla profesorów i zapewnienie im stałych dochodów. W 2 poł. XIX w., wzorem niemieckich uczelni, nadano mu status uniwersytetu typu liberalnego. Kiedy byłem w Bolonii nawiedziłem także dom G. Carducciego (1835-1907). Giosuè Carducci (ur. 27 lipca 1835 w Valdicastello, obecnie Pietrasanta, zm. 16 lutego 1907 w Bolonii) – włoski poeta, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1906. Carducci w latach 18601904 był profesorem literatury na Uniwersytecie w Bolonii. Autor min. Rime (1857), Inno a Satana (1865), Decennali (1871), Nuove poesie (1873), Odi barbare (1877, 1882, 1889), Rime nuove (1889) i Rime e ritme (1898). Obecnie wydziały uczelni rozlokowane są po całym mieście, a oficjalna siedziba mieści się w Palazzo Poggi z XVI wieku. Natomiast dzielnica uniwersytecka znajduje się we wschodniej części bolońskiego centro storico. Ogranicza ją od zachodu Via Oberdan, a od południa Strada Maggiore. W tej części miasta zlokalizowanych jest kilka z najstarszych wydziałów uniwersytetu, które mieszczą się w XVII i XVIII-wiecznych pałacach. Można tutaj również zapoznać się z bieżącym programem imprez kulturalnych, a także uczestniczyć w różnych happeningach organizowanych przez pobliskie bary i kawiarnie. W pobliżu dawnego uniwersytetu znajduje się Piazza Galvani, na którym stoi pomnik fizyka Luigia Galvaniego. Był on wybitnym naukowcem bolońskim, który odkrył prądy elektryczne u zwierząt (od jego nazwiska pochodzą terminy: galwanizm, galwanizacja). Idąc na południe od piazza Maggiore znajdziemy się szybko przy Kościele św. Dominika, który został wybudowany w 1251 roku. W jego wnętrzu przechowywane są relikwie św. Dominika, które umieszczono w tzw. Arca di San Domenico, marmurowym grobowcu z XV wieku. Dzieło ozdobione jest reliefami przedstawiającymi żywot świętego. Grobowiec jest rezultatem pracy wielu artystów m.in.: Nicola Pisano (wyrzeźbił reliefy ilustrujące żywot świętych), Nicola Dell Arco (jest autorem baldachimu), Michał Anioł (wykonał anioła i postacie świętych Prokulusa i Petroniusza). W Muzeum św. Dominika można zobaczyć m.in. terakotowe, pokryte polichromią, popiersie św. Dominika autorstwa Nicola dell?Arco, malowidła, relikwiarze oraz kunsztownie zdobione stalle chóru z połowy XVI wieku. A krocząc jeszcze dalej w południowo- wschodnią część miasta natrafiamy na Opactwo św. Stefana (Abbazia di Santo Stefano) to zespół kościołów poświęconych św. Stefanowi, położony przy Via Santo Stefano. Pierwotnie było ich siedem, ale do współczesności przetrwały tylko cztery. Warto zwrócić uwagę na San Sepolcro, gdzie pochowany jest św. Pertoniusz – patron Bolonii oraz, najstarszą świątynię kompleksu, Santi Vitale e Agricola, wybudowaną z fragmentów ruin rzymskich w V wieku. Na uwagę zasługuje także Santa Trinita z XIII wieku, w którym znajduje się małe muzeum m.in. z relikwiarzem św. Petroniusza. Będąc w Bolonii zachęcam do odwiedzenia Pinacoteca Nazionale, muzeum w którym można zapoznać się z różnorodną kolekcją malarstwa włoskiego. Warto zobaczyć obrazy: Vitalego da Bolonia “Św. Jerzy ze smokiem”, Rafaela “Ekstaza św. Cecylii”, Perugina “Madonna Tronująca”, ponadto dzieła Guida Reniego, Guercino, Agostino Carracci i Annibale. W Bolonii jest ponad 200 kościołów, oratoriów, sanktuariów i klasztorów. Przed bazyliką San Domenico zwracają uwagę grobowce glosatorów (komentatorów dawnych tekstów). Według mnie najbardziej niezwykły jest kościół Santo Stefano – wspaniały kompleks siedmiu świątyń, który powstawał od V w. Na dziedzińcu stoi misa, w której miał umyć ręce Piłat po skazaniu Chrystusa. Najbardziej lubię docierać do piazza Santo Stefano od Strada Maggiore, jednej z głównych ulic prowadzących od Dwóch Wież. Po prawej stronie jest lodziarnia, gdzie można zjeść lody o smaku limonki, a tuż obok (przy numerze 19) “magiczne przejście”, czyli Corte Isolani – pełen stylowych sklepów i restauracji dziedziniec XIII-wiecznego palazzo, który wiedzie do trójkątnego placu z kocimi łbami. W drugą niedzielę miesiąca (oprócz stycznia, lipca i sierpnia) rozkłada się na nim barwny rynek antyków.  Podczas mojej wizyty w Bolonii odwiedziłem niektóre kościoły miasta.  Najpierw przeszedłem całą via Saragozza i wspiąłem się na górę Colle Della Guardia(289 m.), by modlić się w kościele-sanktuarium Madonny św. Łukasza. Następnie wchodziłem m.in. do Bolońskiej Katedry św. Piotra z przepięknym, monumentalnym frontonem (chyba 80 m) od strony via Indipendenza, do św. Dominik do świętej Marii dei Servi.

By rozum był przy młodości

 Stanisław Barszczak, Watykan i człowiek 1

Kochani Czytelnicy. Bolonia to słynne na skalę światową miasto znajdujące się w północnej części Włoch. Kiedy jeszcze spacerowalem po tym mieście, jego portykami-arkadami, postanowilem już wówczas coś o nim napisać, o jego monumentalnych pałacach, olbrzymich kościołach, bramach i więzieniach. Bo widzę je jako  wielkie Ząbkowice naszej wiary, i wciąż nie mogę oprzeć się przyjemności opowiedzenia wam o tej jego dumnej historii. Miasto w północnych Włoszech, położona jest między Padem a Apeninami na wysokości 54 m n.p.m. Stolica regionu Emilia-Romania. Jest żywym i kosmopolitycznym włoskim miastem, miastem uniwersyteckim, z spektakularną historią, sztuką, kuchnią, muzyką i kulturą. Popularność zawdzięcza nie tylko wielowiekowej historii i doskonale zachowanym zabytkom. Bolonia słynie z doskonałej kuchni i włoskiego sosu do makaronu, który jest podstawą lokalnych dań. W Bolonii mieszka ok. czterysta tysięcy osób. W okresie wakacyjnym jednak miasto przemienia się w turystyczne centrum, kiedy to na jego kamiennych uliczkach można spotkać przybyszów z całej Europy i nie tylko. Oddalenie od morza nie przeszkadza Bolonii w cieszeniu się mianem turystycznego i wartościowego ośrodka. Bolonia jest jedną z głównych wizytówek Włoch. To cieszące się doskonałą renomą centrum naukowe, które co roku przyciąga studentów zza granicy. To właśnie w Bolonii znajduje się uniwersytet historią sięgający XI wieku. Miasto jest też jednym z krajowych ośrodków kulturalnych. Zabytkowe zabudowania sprzyjają niepowtarzalnemu i oryginalnemu klimatowi miasta. Mieszkańcy Bolonii troszczą się o swoje narodowe tradycje. Historia jednak doskonale przenika się tutaj z nowoczesnością. Miasto posiada szerokie zaplecze turystyczne i rozrywkowe, dzięki czemu każdy znajdzie tu coś dla siebie. Będąc w Bolonii, oprócz wizyty w tradycyjnej włoskiej restauracji warto zaliczyć spacer po świetnie zachowanym starym mieście. Na uwagę zasługują ruiny amifteatru, ogromna bazylika San Petronio, którą budowano przez trzysta lat, uniwersytet i pałace z XIII wieku. Bolonia, stolica regionu Emilia-Romania, położona jest nad rzeką Reno. Nazywana jest także La Grassa (tłusta), nawiązując tym samym do tradycyjnej kalorycznej kuchni, niekiedy La Dotta (uczona) oraz La Rossa (czerwona), z powodu czerwonych ścian budynków i poglądów politycznych. Miasto zostało założone przez Etrusków ok. 500 r. p.n.e. i nazywało się wówczas Felsina. W IV wieku p.n.e. zajęta przez celtyckie plemię Bojów, przybyłych z Galii Zaalpejskiej lub z północy przez Alpy Pennińskie. Po podboju Bojowie i Etruskowie stworzyli cywilizację nazywaną galijsko-etruską. Po bitwie pod Telamonem popadła w zależność od Rzymu. W czasie II wojny punickiej Bojowie pomogli Hannibalowi. Klęska Kartaginy oznaczała koniec niepodległości miasta. Rzymianie zniszczyli wiele miejscowości w okolicy i zdobyli miasto (192 p.n.e.). Rzymska kolonia Bononia została założona w 189 p.n.e. Po zbudowaniu dróg Via Aemilia w 187 p.n.e. miasto stało się centrum handlowym, połączonym z Arezzo dzięki Via Flaminia minor a z Akwileją dzięki Via Aemilia Altinate. W czasach rzymskich Bolonia liczyła od 12 do 30 tys. mieszkańców i okresowo była drugim największym miastem w Italii oraz jednym z najważniejszych miast w cesarstwie z wieloma świątyniami, termami, teatrem i areną. Pomponiusz Mela wymieniał Bolonię wśród najbogatszych miast Italii. Za rządów Klaudiusza (4154) zostało zniszczone przez pożar. Odbudowane w I wieku n.e. przez Nerona. Po długotrwałym upadku w czasie wojen z Germanami świetność przywrócił Bolonii jej biskup Święty Petroniusz. Zbudował on klasztor św. Stefana i odbudował wiele innych budowli. Po upadku cesarstwa zachodniorzymskiego w państwie Odoakra i Teodoryka Wielkiego. W VIVIII wieku w egzarchacie raweńskim. Bizantyjczycy otoczyli miasto murami, jako że broniło ono granic egzarchatu. W 728 zdobyta przez króla Longobardów Liutpranda i przyłączona do Królestwa Longobardów. Od 756 w składzie Państwa Kościelnego. Od początku XII wieku wolna komuna miejska (okres znacznego rozwoju). W 1088 założono Uniwersytet Boloński. W 1168 przystąpiła do Ligi Lombardzkiej, zawiązanej przeciwko cesarzowi Fryderykowi Barbarossie. W 1294 liczyła 60-70 tys. mieszkańców i była prawdopodobnie szóstym co do wielkości miastem w Europie, po Kordobie, Paryżu, Wenecji, Florencji i Mediolanie. Po przegranej bitwie pod Zappolino (1325) Bolonia oddała się pod opiekę papieża. W 1348 w Czarna śmierć zabiła około 30 tys. mieszkańców. Przez jakiś czas była niezależna lub podlegała Mediolanowi. W latach 15061860 ponownie znalazła się pod władzą papieży. W czasie wojen napoleońskich była stolicą Republiki Cispadańskiej (17961797), potem przyłączona do Republiki Cisalpińskiej (17971802), następnie w Republice Włoskiej (18021805) i w Królestwie Włoch (18051815). Bunty przeciwko władzy papieży wybuchały w 1831 i 1849. Po tym ostatnim w mieści stacjonował garnizon austriacki. Od 1860 w zjednoczonych Włoszech. W 1945 (od 9 do 21 kwietnia) walki między 2 Korpusem Polskim a oddziałami niemieckimi w rejonie Bolonii. Jej zdobycie zakończyło działania 2 Korpusu Polskiego w kampanii włoskiej. 2 sierpnia 1980 na dworcu kolejowym nastąpił zamach terrorystyczny – zginęło 85 osób, a ponad 200 zostało rannych. Co można jeszcze widzieć w Bolonii? Ruiny rzymskich budowli (akweduktu, term i amfiteatru), romańska katedra (przebud. XVIXVII w.), bazylika San Petronio, której budowę rozpoczęto w 1390, ukończono około 1650. Główny portal wejściowy ozdobiony jest płaskorzeźbami Jacopa della Quercia. Wnętrze o rozmiarach – długość 132 m, wysokość 44 m czyni kościół jednym z największych na świecie. Najcenniejszy wystrój mają kaplica pierwsza i czwarta po lewej stronie ozdobione obrazami Giovanniego da Modeny, oraz Pieta dłuta Amica Aspertiniego i zegar astronomiczny w lewej, bocznej nawie (w południe, wpadający przez mały otwór w sklepieniu, promień światła na posadzce bazyliki wskazuje miesiąc i dzień; Muzeum Archeologiczne (Museo Civico Archeologico), położone na wschód od bazyliki z kolekcją cennych eksponatów etruskich, rzymskich i egipskich; gotycki kościół św. Franciszka,  romańskie i gotyckie wieże mieszkalne, renesansowe pałace (XIIIXVI w.), ratusz i siedziba uniwersytetu z (XIIIXVI w.). W XII stuleciu kiedy miasto stało się wolną komuną miejską, nastąpił okres znacznego rozwoju gospodarczego i kulturalnego miasta. W tym czasie swój rozkwit przeżywał m.in. Uniwersytet Boloński. Jest on najstarszą tego typu placówką w Europie. Centrum Bolonii zachowało średniowieczny układ ulic. Pośrodku znajduje się Piazza Maggiore, od którego rozchodzą się promieniście ulice, przy których mieszczą się charakterystyczne domy z pastelowopomarańczowej cegły, kryte dachówką i przyozdobione portykami. Czerwień dachów nadaje Bolonii niezwykłego ciepła, zwłaszcza o zachodzie słońca. Większość budynków zbudowano z cegły, w odróżnieniu od innych włoskich miast, których podstawowych budulcem jest kamień. Niemniej charakterystyczne są pamiętające średniowiecze stylowe portyki. Razem jakieś 40 km długości, rekord światowy. Romantyczne i praktyczne (przez dwa lata spędzone w Bolonii zapomniałam o istnieniu parasoli). Najdłuższy – 3,5 km, 666 arkad – łączy centrum z górującym nad miastem sanktuarium San Luca. Zgodnie z tradycją drogę pod górę należy pokonać pieszo. Budowę portyku San Luca rozpoczęto w połowie XVII w. Podczas ostatniej wojny oznaczone kolejnymi numerami arkady służyły za mieszkania. Piazza Maggiore stanowi centralny punkt, wokół którego skupione jest życie miasta. W południowej pierzei placu znajduje się gotycki kościół San Petronio, wykonany według projektu Antonia di Vicenza. Początkowo miała to być świątynia większa od Bazyliki św. Piotra w Rzymie. W rezultacie jednak pieniądze na budowę kościoła władze kościelne przeznaczyły na Palezzo Archiginnasio, a pierwotny projekt świątyni zmodyfikowano. W muzeum kościoła znajdują się makiety, przedstawiające budowlę w zamierzonej postaci. Fasada pozostaje do dzisiejszego dnia niedokończona z wyjątkiem fragmentów z czerwonego i białego marmuru oraz płaskorzeźb przedstawiających sceny biblijne. Nad centralnym portalem, znajduje się rzeźba Jacopa della Querci “Madonna z Dzieciątkiem”. We wnętrzu świątyni na uwagę zasługują m.in. XV-wieczne freski: “Madonna z dzieciątkiem” Giovanniego da Modena oraz “Piekło i niebo” Jacopa di Paolo. Osobliwym zabytkiem w kościele jest zegar astronomiczny, który składa się z umocowanego do posadzki brązowego południka oraz specjalnego otworu w dachu, przez który pada promień słońca. W pierwotnych planach świątynia miała być większa od Bazyliki św. Piotra w Rzymie. Jednak pieniądze i grunt pod nawę boczną zostały przeznaczone przez bolońskiego legata papieskiego na budowę nowego uniwersytetu. W muzeum bazyliki wystawiona jest makieta oryginalnego projektu. W świątyni, nad centralnym portalem umieszczona jest piękna rzeźba Jacopa della Querci – Madonna z Dzieciątkiem. W bocznej kaplicy kryją się prawdziwe skarby-dzieła, m.in. XV-wieczne freski Giovanniego da Modena. Ołtarz kościoła jest złocony, a wykonał go Jacop di Paolo. Do posadzki brązowego południka umocowany jest zegar astronomiczny, będący najdziwniejszym zabytkiem. Poprzez specjalny otwór w dachu, pada nań promień słońca.

ähnliche Natur

 

Stanislaw Barszczak, “Wir wussten eben nicht so genau, was sich abspielte”

Dem Holocaust fielen mehr als sechs Millionen Menschen zum Opfer. Der jüdische Literaturhistoriker Marcel Reich-Ranicki erzählt im Interview, wie seine Eltern deportiert wurden und er selbst seinen Häschern gerade noch entging. Er wird gefürchtet. Vergöttert. Verhöhnt. Und keiner kommt an ihm vorbei: Mit Leidenschaft und Strenge sagt Marcel Reich-Ranicki den Deutschen, was sie lesen sollen. Der Literaturpapst über die Macht der Bücher, die Schwächen der Kollegen und seine Lust zu telefonieren. Heute er sagt: “Ich lasse mich nicht beirren“. Aber im November 1940 wurde auch Reich-Ranicki zur Umsiedlung ins Warschauer Ghetto gezwungen. Warschau war zu 85 Prozent zerstört worden. Im Ghetto – das war der gesamte Nordteil der Stadt – waren viele Häuser gar nicht wieder aufgebaut worden. Wir haben spätere Luftangriffe auf Warschau selbst erlebt, in den Jahren 1940 bis 1942. Und je mehr Bomben wir hörten, desto zufriedener waren wir. Wir waren glücklich, weil wir glaubten: Das ist ein Zeichen, dass die Alliierten vorankommen. Er sagte: „Am Anfang in Warschau, im Warschauer Ghetto, seit der Flucht im Herbst 1942 aus dem Warschauer Ghetto im Untergrund. Wir wurden befreit, meine Frau und ich, als wir noch im Untergrund waren, im September 1944. Wir sind aus dem Ghetto geflohen. Wie lief das ab? Die Flucht aus dem Ghetto war nicht schwer. Es war wahnsinnig schwer, auch nur einen Tag außerhalb des Ghettos zu leben und nicht geschnappt zu werden. Es gab die Möglichkeit, mit einem Köfferchen zu fliehen, und zwar gegen fünf, halb sechs. Um diese Zeit kamen die Arbeiter zurück ins Ghetto. Uns wurde gesagt, und das war nicht falsch, wenn diese Juden zurückkommen, halb sechs, sechs Uhr, dann ist ein ungeheures Gedränge an den Ghettoeingängen, die dreifach bewacht wurden: durch deutsche Gendarmerie, polnische Polizei und jüdische Miliz. In dieser Überfüllung könnt ihr beide schnell durchgehen. Eine Bestechung wurde natürlich von uns verlangt. Der Mann hinter uns brüllte: “Geht jetzt schnell!”, als er sah, dass der Deutsche sich abgewandt hatte. Wir gingen. Drei Minuten später wurden wir von der polnischen Polizei auf der Straße angehalten. “Wer seid ihr, und wo wollt ihr hin?” “Kein Gerede, wir sind Juden, wir sind aus dem Ghetto.” “Dann muss ich euch mitnehmen.” “Langsam, vielleicht können Sie uns dahin führen, wo wir hinwollen.” “Ja, vielleicht, aber mein Kollege, der wird das nicht machen, aber ich würde euch schon hinführen.” Das war immer dasselbe Spiel von den Gendarmen, einer böse, der andere gut. Dann sind wir in die Familie gekommen, wo wir zunächst einige Tage waren. Am Anfang der Flucht stand Glück, sehr merkwürdig. Uns hatte man im Ghetto gesagt, dass der Geiger Jakob Messer, einer der besten im Ghetto, uns sagen kann, bei wem man Unterschlupf findet. Wir gingen zu Messer, den wir kannten, seine Familie war deportiert, und er sagte uns die Adresse. Als wir schon gehen wollten, nahm er die Violine, die auf dem Schrank lag, und spielte eine Melodie, die wir alle schon sehr oft gehört haben. Er spielte aus dem Beethovens Razumovsky-Quartett Opus 49 Nummer 3 C-Dur, den Anfang des letzten Satzes. Er spielte ihn sehr langsam und sehr traurig. Er hatte das Stück im Ghetto sehr oft gespielt. Sie haben das unzählige Mal gehört, denn das “Literarische Quartett” ist immer von dieser Musik eingeleitet worden. Als wir nicht weit vom Eingang des Ghettos standen, kam ein junger Mann, blieb in unserer Nähe und pfiff eine Polonaise von Chopin. Da sagte meine Frau: “Das ist ein gutes Vorzeichen, wir werden überleben.”  Mein Leben mit Mom ähnliche war. Wir sind aus dem Ghetto von heute geflohen, im ganzen Leben, um die Belohnung im Himmel zu erhalten. Na ja, aber hier der wichtige Grund ist mein Verhältnis zur Stadt Częstochowa. Ich war gerade neun Jahre alt geworden, als ich 1970 aus der kleinen polnischen Stadt Ząbkowice nach Częstochowa kam. Ich war noch nie in Warschau gewesen, nie in einer größeren Stadt. Vor allem aber: Częstochowa ist die Stadt meiner ersten großen und für das ganze Leben entscheidenden Begegnung mit der Festung des menschlichen Geistes (Kloster von Jasna Góra), der Musik, mit dem Theater, mit der Literatur. Und deshalb bin ich so dankbar für dieses Treffen. Da ich nie studieren konnte, habe ich nie gründlich Mittelhochpolnisch gelernt, die Literatur und Sprache des Mittelalters, das habe ich in hohem Maße von der Leidenschaft gelernt. Was hatten Sie sonst für Lehrer, damals?  Ich hatte Glück, der Polnischlehrer war hervorragend, der Geschichtslehrer, der übrigens auch mich gar nicht schlecht behandelt hat. Na ja, was ich den Polnischlehrern verdanke, ist natürlich die Hinführung zur Literatur. Wenn man jung ist, behält man diese Dinge gut. Ich habe die Sachen bis heute im Gedächtnis. Ich erinnere mich aus dieser Zeit, Ich hatte für mich mit geheimnisvollen Konklave mit dem Papst Pole im Oktober 1978 überprüfen. Übertragung des Vatikans hörte von Radio “Monika” auf Applaus in der Saal der unseren, vierten Klasse. Das Konklave nach siebenundzwanzig Jahren, von Papst Benedikt XVI. war anders, wir haben bereits in 21. Jahrhundert schon gegangen. Diese Nachricht hat mich nicht so sehr stark berührt, und zwar deshalb, weil davon seit Jahren die Rede war. Also schön, gut, jetzt bekomme ich das. Aber wir sind im Jahr 1979. Was ich der Mom verdanke, ist natürlich auch die Hinführung zum Wetter Geist in mein Leben. Ich errinere mich an wie uns der „ Am Abend des Tages mit Mikrofon “ geboten wurde, daran habe ich neulich erst wieder denken müssen, als “das Stück” hier in Częstochowa aufgeführt wurde – in einer kleinen Turnhalle in des Gebäudes von  des Niedriger Seminar Diözese auf der Piotrkowska Strasse. Es war eine sehr populäre Fernsehsendung in polnischer Sprache, der erste Akt des Stücks, Aufführungen, für einen Schauspieler. Hier sind alle meine Lebensdauer Ernennung, mit Menschen über ihre Angelegenheiten glücklich sprechen. Wie ich habe schon  gesagt, ich arbeitete als Priester in den Pfarreien. Dann Ich fing an im Ausland fahren, vor allem meine Unabhängigkeit zu zeigen, weil ich  immer glaubte an den Mann und seine kreativen Fähigkeiten. Ich kam nach Paris und sah lauter Dinge, die für mich total neu waren: die U-Bahn, die Bahnhöfe, die Stadtbahn-Linie, die ganze Architektur. Es war alles vollkommen neu. Dies alle von einer Szene war an meine Mom und meine besondere Gefühl zu ihr, das letzte war in meinem Leben immer zunehmend. Verstehen Erzbischöfe meine Begeisterung? Ehemaliger Erzbischof sagte: Sie werden nicht auf die Gemeinde gehen, weil Ihre Anbetung die drei Stunden gehabt hätte. Einen neuen Erzbischof zu uns noch nicht angekommen. Wir sind jetzt Sport Football-Team aus Polen. Habe ich jemals ein Fußballstadion betreten? Ja, das war im Jahre 1975 in Chorzów im Schlesien. Dort sah ich ein Match von Polen gegen irgendeine andere Mannschaft von Argentinien. Für drei Jahre der Fußballspiel, die Weltmeisterschaft in Argentinien war (1978). Ihr Team gewann die Weltmeisterschaft, an die ich mich erinnern kann. Wohl aber kann ich mich an die Namen der bedeutendsten Spieler von Polen erinnern. Daß ich damals dabei war, hat mich dann viele Jahre später einer der Gelegenheiten geworden über Fußball sprechen zu können. Ich bin zwar in verschiedenen Stadien gewesen, später auch in Szczecin 1980. Ich sah die Olympischen Spiele in Montreal 1976, aber da ging es vor allem nicht um Fußball, sondern um Leichtathletik. Fußball hat mich wohl nicht besonders interessiert. Später ich habe nie wieder ein Fußballspiel besucht. Das kann man nicht miteinander vergleichen. Diese WM ist etwas vollständig anderes, als die Olympischen Spiele von 1980 in Moskau es waren. Ich erinnere mich noch sehr gut an Moskau im Jahre 1980. Während der Olympischen Spiele gab es auch viele Fahnen, aber es war bei weitem nicht so ein Spektakel wie heute. Wenn die polnischen Farben auf den Gesichtern von Junge Athleten, und  zu sehen sind, wenn Hüte und Hemden diese Farben zeigen, dass war sehr schön. Ich glaube, daß die ungeheuerliche, die noch nicht dagewesene Fahneninflation während dieser Weltmeisterschaft im Grunde mit Patriotismus kaum etwas zu tun hat. Herr Marcel Reich ranicki sagte:” Fußball ist artistischer als Handball…. Sport und Literatur sind nahe Verwandte, die sich ähneln. Sie ähneln sich zu sehr, um sich aufrichtig lieben zu können. Es sind im Grunde feindliche Brüder. Beide appellieren auf verschiedenen Ebenen und mit unterschiedlichen Mitteln an dieselben Gefühle. Die fundamentalen Emotionen, mit denen sich die Literatur befaßt -Heldentum, Leidenschaft, Solidarität, Ruhmsucht- dominieren auch in den Sportwettkämpfen, nur sind sie ungleich einfacher, oberflächlicher, direkter. Was die Literatur dem Leser bietet, kann man auch im Stadion finden, ohne Verschlüsselung, ohne Intellekt, ganz und gar unkompliziert. Nichts zeigt die Brutalität des Lebens deutlicher als ein Boxkampf, und vielleicht ist ein Langstreckenlauf eine Art Parabel vom Kampf ums Dasein. Das Sporterlebnis, soviel scheint mir jedenfalls sicher, macht für viele Menschen die Kunst überflüssig. Sport ist Kunstersatz.” Weil ich liebe Literatur, ich gehe da einmal zurück zu es gerade jetzt. Die Literatur ist dazu da, das Leiden der Menschen zu zeigen, Herr Reich Ranicki sagte. “Die Weltliteratur für die Völkerverständigung seit Jahrtausenden wirkt, Fußball hingegen noch nicht lange. Andererseits ist mir kein einziges Volk auf Erden bekannt, das am Fußballspiel nicht interessiert wäre. Warum ist das so? Ein Kollege berichtete mir neulich von seinen Gefühlen während des Spiels. Erst zittert er, sogar mit beiden Mannschaften, mal mit der einen, dann mit der anderen Seite. Und irgendwann geht der Ball ins Tor und zappelt im Netz. In diesem Augenblick, so sagte mir mein Kollege, sei er glücklich, und um dieses Glückes willen lohne es sich, 90 Minuten im Stadion zu sitzen. Vielleicht gehen viele Menschen ins Stadion, weil das Spiel sie betäubt oder berauscht. Aber selbst wenn ich eine Einladung bekäme, würde ich nicht hingehen. Und zwar aus einem einzigen Grund: Auf dem Bildschirm kann ich das Spiel sehr viel besser sehen. Ich schaue mir jetzt auch Fußballspiele im Fernsehen an, aber nie lange. Ich habe bislang kein Spiel dieser WM ganz gesehen. Es wird mir doch sehr schnell langweilig.” Die unsere Naturen sind ähnliche. Wir sind auch fest Liebhaber in der Literatur. So, die schöne Literatur erstellt nun mich und meine Freunde.

 

 

 

die Leidenschaft der Hoffnung

Stanislaw Barszczak, “Mit Träumen beginnt die Realität” 

Herr Daniel Goeudevert, einst Manager bei so renommierten Automobilfirmen wie Citroën, Renault, Ford und VW. da einmal sagte: “Die Arbeit heute ist vielfältiger. Ich will nicht die Arbeit eines Vorstandes schlecht machen, aber das ist Routine: Sie werden sogar von einem Fahrer von Ihrem Haus abgeholt, sogar die Türe machen Sie nicht selbst auf. Dann werden Sie zu einem wunderschönen Vorzimmer gebracht, in dem eine tolle Sekretärin den Kaffee schon gekocht hat. Das Problem besteht dann darin festzustellen, ob er besser ist als der Kaffee Ihrer Frau. Dann hat der Assistent schon den ganzen Tagesablauf vorbereitet, und ein Manager auf dieser Ebene entscheidet über Ja oder Nein, das sind die Wörter, die er am häufigsten benutzt. Der Rest ist überflüssig und ist von anderen getan. Heute habe ich viel mehr Selbstentscheidungsraum. Ich bin vielfältiger mit diesen Vermittlungen zwischen Frankreich und Deutschland befasst und stelle fest, dass diese Verbindung noch viel Pflege braucht. Wenn die Großen sich verstehen, dann ist trotzdem noch viel zu tun, damit sich auch die Völker richtig verstehen und akzeptieren, wie sie sind, und damit nicht einer versucht, den anderen nach seinem eigenen Bild zu ändern. Ich bin kein Pessimist, aber man sollte nicht zu sehr Optimist sein. Ich halte Reden, denn es gibt noch Menschen, die glauben, dass ich etwas zu sagen hätte – das baut mich selbst auf – und zwingt mich, meine Gedanken immer aufdem Laufenden zu halten.” (Daniel Goeudevert Publizist im Gespräch mit Werner Reuß, Das Online-Angebot des Bayerischen Rundfunks) Persönlich, ich habe jetzt eine lange Zeit, aber auch auf diese Weise man könnte sehr schnell in eine Routine hinein manövriert werden, in der man sagt: “Die Gedanken gefallen mir, hier mache ich weiter.” Ich stelle alles in Frage. Für die letzten 40 Jahre “habe ich verschiedene Vorlesungen” in meinem Heimatland gehabt, in Kirchen, zunächst als ein Leser, dann als Priester und schließlich als Professor. Bei meinem letzten Buch “Mit Träumen beginnt die Realität” habe ich meine Lesungen in Deutschland auch gehalten. Ich habe bei den Lesungen zu meiner großen Überraschung völlig andere Menschen erlebt, die zu denselben Themen, die ich in Frankfurt vortrug, eine völlig andere Reaktion zeigten. Ich habe über zwei hundert, neun und achtzig Seiten eines neuen Buches über die Wiedervereinigung Deutschlands aus den Augen eines Polens geschrieben. Ich erlebte bei den Lesungen rührende Momente. Ich glaube, es ist wichtig, dass nicht nur die Deutschen das in einem Buch wieder erfahren, nämlich durch andere Augen, mit einem anderen Blick, und dass ich das auch meinen Landsleuten und anderen in Europa vermitteln kann. Man redet zu wenig und zu schlecht über dieses Jahrhundertphänomen Wiedervereinigung der Deutschen. Das ist eine vielfältige Aktivität… Meine Mutter ist mit mir 2 Mal in 30 Jahren umgezogen. Aber sie hatte etwas, was mich so erfreut und stolz macht: wir aber können in jedem Land Europas leben. Mutter könnte in England, oder in Rom, Ich in Belgien, oder in Frankreich wohnen, und sie fühlen sich in jedem Land zu Hause, sie machen keinen Unterschied. Das ist ein Kapital, das Europa hat, und das ist viel mehr wert als eine Eurowährung. “Nur wer weiß, woher er ist und woher er kommt, kann in der Welt zu Hause sein”. Ich komme immer wieder zu meiner Kindheit. Sie war wunderschön im Gegensatzzu der Kindheit meiner Mutter. Meine Mutter, trotz der Tatsache, dass sie im freien Polen geboren wurde ( Zweite Polen Republik),1919 in Hucisko Nienadowskie, in der Nahe von Dubiecko geboren, aber sie musste für Brot über Maćkowice, in Zeiten des Krieges auf der anderen Seite der Stadt Przemyśl fliehen, damit versteht jeder Pole, der uns zuhört, was ich damit meine. Sie hatte keine Kindheit. Aber sie ist nie zu Tränen gerührt, wenn ich über meinen Großvater und Großmutter spreche, über die Landschaften in meiner Kindheit, die angstlose Situation, die ich erlebt habe. Sie hatte mir manchmal gesagt, dass sie sehr gerne andere Länder und Menschen kennen gelernt hätte. Wenn ich meine Kindheit mit ihrer vergleiche, dann kann ich nur sagen, dass ich eine wunderschöne Kindheit hatte, auch mit dieser Übergangsphase, wo wir uns alle noch verstanden. Ich konnte meinen Onkel und meine Tante noch verstehen, sie haben mich noch verstanden. Während des Krieges wurde der Onkel an die Werke in Nazi-Deutschland übernommen. Sie lebten auf dem Land, ich hatte das Glück in die Richtung der Wald und Feld leben Kühe führen. Morgen Onkel immer trug ein Radio und hörte die Nachricht. Ganz am Ende, mit dem Erscheinen des Fernsehens, auch mit der Technologie, sie hatten auch keine Probleme. Nur mit meinem Vater habe ich mich nie gut verstanden, so weit, weil er uns, mich und Momma für das Leben gelassen habe. Meine Mutter sah ich das letzte Mal vor sieben Jahre. Sie ist 92 Jahre alt und jetzt lebt sie wie ich fest glaube, in den Himmel. Ich rede im Buch von Beweglichkeit, von Offenheit und Aufgeschlossenheit, aber man sollte nicht die Wurzeln verlassen – das sage ich auch meinen vielen deutschen Freunden. Das hat auch mit der Wirtschaft zu tun: heutzutage frage ich mich manchmal, wie die Kindheit eines Jugendlichen aussieht, z. B eines Achtjährigen, dessen Eltern wirtschaftlich völlig verunsichert sind, weil sie nicht wissen, ob sie ihren Job behalten können. Meine Kindheit war sehr glücklich und harmonisch. Ich glaube, dass ich ohne diese Kindheit diese Karriere nicht gemacht hätte. Ich war auch sportlich sehr aktiv. Sie haben mit 13 Jahren schon in der Bezirksklasse Fußball, Tischtennis, Schach gespielt, sind dann aber – das war meine erste Erfolgsstory – bereits für das Spiel des Lebens entdeckt worden, selbst bei, die später traf ich mit eigenen Augen in Las Vegas, als ich in Vereinigte Staaten von Amerika war. Ich sehr mochte die Olympischen Sportarten sehen. Aber letztlich Ich entschied mich für das Studium. Habe Ich es bereut? Nein. Ich war nur etwas größer, schwerer und schneller als die anderen, und das nutzte ich aus. Der Sport hat mich psychisch aufgebaut, denn ich war sehr unsicher und sehr unzufrieden mit mir als Kind. Mit dem Sport erlebte ich die ersten Erfolge, die mich stärkten. Die Polen, sie haben gewann die Wettbewerbe in der ganzen Welt, sie waren die Meister der Spiele, die Fußball-Nationalmannschaft(1972), dann die Meister der Welt auf zweite Platz in Deutschland (1974), Meister von Volleyball in Montreal (1976), nehmen Sie einen guten Platz in der Meisterschaft in Spanien (1982). Karol Wojtyła, Sportler, war der Papst in Rom. Ich liebe den Sport heute immer noch als Aufbau der Seele. Ich meine, dieser Sport existiert heute so gut wie nicht mehr. Sport ist heute Spektakel. Für mich war das damals ein persönliches Thema, und ich bin froh, dass ich das auch als Fan geleistet habe. Als neunjähriger bin ich als Schüler erstmals nach Czestochowa gekommen, in die Hauptstadt der polnischen Seele, wo auf die Klare Top “Jasna Góra”, ist bereits fast 700 Jahre als Königin von Polen, der Mutter von Christus und unsere Mutter, also schon, jetzt ich nie verlasse die Mutter und es bereits, ich bin dort immer. Nach dem Studium der Theologie wurde ich einen Priester mit der Gemeinde geworden, und ich lehrte Religion. Ich war kein guter Lehrer. Ich war zu jung und zu unreif. Meine Studenten waren so alt wie ich. Ich war in der Schule Lehrer. Ich war damals Anfang 25, und ich hatte Schüler von 17, 18 Jahren. Ich habe festgestellt, dass man so wenig in einer Unterrichtsklasse als Lehrer hinterlässt, zumindest ich, das gilt nicht für alle. Ich unterrichtete acht Jahre lang. Ich stellte fest, dass aus einer Klasse mit 33 Schülern ungefähr zehn Schüler im Unterricht mitkommen und der Rest Mühe hat. Den Fehler suchte ich nicht bei den Kindern, sondern bei mir. Am Ende Ich hatte nicht die innere Ausgeglichenheit, und so konnte ich nichts vermitteln. Ich fing sogar eine Psychoanalyse an. Der Psychoanalytiker ausgewählt von mir, hat lange nicht verstanden, was ich eigentlich wollte. Ich sagte ihm, dass ich nur ein guter Lehrer werden wollte. Ich könnte nur ein guter Lehrer werden, wenn ich mit mir ins Reine komme, wenn ich diese Kraft in der Ruhe finde. Die Analyse war sowieso zu teuer, und ich stellte sie ein. Ich habe ein anderes Ereignis mit einem Priester erlebt, der mir sagte: “Dieser Drang von dir, ein guter Lehrer zu werden, warum machst du das so kompliziert? Liebst du deine Schüler?” Ich antwortete ihm: “Ja, ich möchte, dass sie alle Wissenschaftler werden, ich möchte, dass sie verstehen, was ich ihnen vermitteln will.” Er entgegnete: “Bist du sicher, dass deine Schüler wissen, dass du sie liebst?” Diesen Satz habe ich am Anfang nicht verstanden. Mit der Zeit jedoch verstand ich ihn, denn Kommunikation geht über Gefühle. Herr Daniel Goeudevert, einst Manager bei so renommierten Automobilfirmen wie Citroën, Renault, Ford und VW. einmal sagte: “Kommunikation geht über Liebe, und das muss jeder Lehrer und jede Lehrerin dieser Welt wissen. Sie haben einen schwierigen Job, aber Kommunikation ist nicht Technik, nicht System, sondern die Frage: Wie verstehen sich unsere Augen? Wie fühlen wir zusammen? Das gilt für Erwachsene genauso wie für Kinder. Wenn man diese Angst vor Gefühlen weglässt und sich richtig verausgabt – auch auf die Gefahr hin, dass man ausgenutzt wird, das spielt keine Rolle -, dann ist das, was man zurückbekommt, enorm, besonders von Kindern.” Ich kann sehr gut mit Menschen umgehen, wie man an meinem nächsten Job dann sehen konnte. Ich liebe schreiben jetzt über Menschen und ihre Gefühle, so ist in jedem nächsten Buch. Jetzt schreibe ich den Text für das Internet. Hier hatte mich enorme Erfolge. Ja, das war sehr materialistisch, denn ich wollte kein Lehrer mehr sein, und das war auch eine wichtige Erfahrung in meinem Leben. Dank des Internets konnte ich von einem Beruf in den anderen wechseln und etwas anderes machen, obwohl ich immer ein Priester bin. Deshalb sage ich heute – von mir und von meinen Kollegen, die aus dieser Generation kommen- dass “wir das Phänomen Arbeitslosigkeit nur statistisch erfassen, es aber nicht nachempfinden können. Wir wissen auch nicht, was das für ein Gefühl ist, die Angst im Nacken zu haben und zu wissen, dass ich zwar eine Ausbildung, aber trotzdem morgen vielleicht keine Arbeit mehr habe. Das ist ganz neu.” Ich wurde Schrifsteller. Aber das wäre aber heute besser, ich dachte, aber in der Zwischenzeit weiß ich mit meinem Laptop, mit meinem Computer, umzugehen. Im Grunde genommen, wir müssen diesen Sprung ins Neue, aber Erfolgreiche machen. Ich habe dann eine Initiative für internationale Partnerschaft gegründet. Ich wurde dann auch von Indischen Professor, Hindu C.D. Sebastian nach Bombaj eingeladen, und ich bin auch dort gekommen. Ich hatte einen Traum nach der Öffnung Russlands. Ich war ganz naiv und dachte, dass nicht die Politik, nicht die Kultur, sondern die Religion diese Länder am schnellsten stabilisieren würde. Die Stabilität kommt nicht durch das Hineinpumpen von Geld, sondern dadurch, dass man sofort Arbeit an Ort und Stelle anbietet. Der zweite Punkt war die Mobilität. So, ich war dann in Moskau. Ich traf in das Leben auch der Leute, wie der Papst Karol Wojtyła, Vater Józef Tischner. Ich denke oft an die beiden, denn ich weiß, welche christlische Liebe sie miteinander verband. Das habe ich erlebt, und das habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Das Amt verändert die Menschen. Ich habe mich für Priester Joseph Tischner engagiert, weil mir seine Person unheimlich gefallen hat. Ich habe aber gesagt, dass ich nichts mache, wofür ich überhaupt nicht formiert bin, denn das ware lächerlich. Dieser Text heißt auch “Mit Träumen beginnt die Realität”. Ich habe von meinem Traum gesprochen, nämlich einer Unternehmen Hilfe auf junge Talente. Wie weit bin ich mit meinem Traum? Wie nahe bin ich der Realität? Ich bin von der Realität nicht mehr so weit entfernt wie vor meinem Traum. Ich fand keine Finanzierungsmöglichkeit und stolperte über Zwölf tausend US-Dollar. Heute einige sagen, dass wir müssen “Wissen lernen, Wissen ohne Gewissen! Wirtschaft heute ist besser als Politik und als Kirche!” Die Wirtschaft will offensichtlich bessere Leute mit einer besseren Ausbildung, aber sie will keine Verantwortung tragen zum Thema Ausbildung. Der Staat und die Gymnasien sind schlecht, obwohl Ich will Ihnen dazu viel Erfolg wünschen. Aber “Man muss leben, wie man denkt, oder irgendwann wird man denken, wie man gelebt hat.” Ich hoffe, dass geliebten Leser weiterhin so leben, wie Sie denken, und uns ab und zu daran teilhaben lassen. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und für Ihre Aufmerksamkeit. Für die Zukunft lesen.

against a small era in defense of a miracle

The Most Reverend Mr. President of the Republic of Poland

Mr.  Bronisław Komorowski, Warsaw

I want to use in my letter- the request words by John Steinbeck and Salman Rushdi. I quote: “Our lives are not what we deserve; they are, let us agree, in many ways deficient. Our lives teach us who we are.  If I were a Muslim, I’d be dead by now. Sometimes legends make reality, and become more useful than the facts.” Salman Rushdi said: “What is freedom of expression? Without the freedom to offend, it ceases to exist.” In this world without quiet corners, there can be no easy escapes from history, from hullabaloo, from terrible, unquiet fuss. John Steinbeck have told: “A poet’s work is to name the unnameable, to point at frauds, to take sides, start arguments, shape the world, and stop it going to sleep… Books choose their authors; the act of creation is not entirely a rational and conscious one… Doubt, it seems to me, is the central condition of a human being in the twentieth century… In my heart there may be doubt that I deserve the Nobel award over other men of letters whom I hold in respect and reverence – but there is no question of my pleasure and pride in having it for myself… Literature was not promulgated by a pale and emasculated critical priesthood singing their litanies in empty churches – nor is it a game for the cloistered elect, the tinhorn mendicants of low calorie despair.  Literature is as old as speech. It grew out of human need for it, and it has not changed except to become more needed. The skalds, the bards, the writers are not separate and exclusive. From the beginning, their functions, their duties, their responsibilities have been decreed by our species. Humanity has been passing through a gray and desolate time of confusion. His great predecessor, as a laureate of the Nobel prize, William Faulkner, referred to it as a tragedy of universal fear so long sustained that there were no longer problems of the spirit, so that only the human heart in conflict with itself seemed worth writing about. Faulkner, more than most men, was aware of human strength as well as of human weakness. Furthermore, the writer is delegated to declare and to celebrate man’s proven capacity for greatness of heart and spirit – for gallantry in defeat – for courage, compassion and love. In the endless war against weakness and despair, these are the bright rally-flags of hope and of emulation. I hold that a writer who does not passionately believe in the perfectibility of man, has no dedication nor any membership in literature… The present universal fear has been the result of a forward surge in our knowledge and manipulation of certain dangerous factors in the physical world… With humanity’s long proud history of standing firm against natural enemies, sometimes in the face of almost certain defeat and extinction, we would be cowardly and stupid to leave the field on the eve of our greatest potential victory… Understandably, I have been reading the life of Alfred Nobel – a solitary man, the books say, a thoughtful man. He perfected the release of explosive forces, capable of creative good or of destructive evil, but lacking choice, ungoverned by conscience or judgment. Less than fifty years after his death, the door of nature was unlocked and we were offered the dreadful burden of choice. Less than fifty years after his death, the door of nature was unlocked and we were offered the dreadful burden of choice. ” We have usurped many of the powers we once ascribed to God/…/ I used to say, ‘There is a God-shaped hole in me.’ For a long time I stressed the absence, the hole. Now I find it is the shape which has become more important/…/ The idea of the sacred is quite simply one of the most conservative notions in any culture, because it seeks to turn other ideas – uncertainty, progress, change – into crimes. The acceptance that all that is solid has melted into the air, that reality and morality are not givens but imperfect human constructs, is the point from which fiction begins. (Though) If I were asked for a one-sentence sound bite on religion, I would say I was against it,” Salman Rushdi  also said. This my book of today: I just but have to shut it. Because most of what matters in my life takes place in absence of mine. One of the extraordinary things about human events is that the unthinkable becomes thinkable. Before I reconcile to the human being, I have to reconcile one with the neighbor. We have usurped many of the powers we once ascribed to God. “What one writer can make in the solitude of one room is something no power can easily destroy,” S. Rushdi said. The danger and the glory and the choice rest finally in man. The test of his perfectibility is at hand. Having taken Godlike power, we must seek in ourselves for the responsibility and the wisdom we once prayed some deity might have. Man himself has become our greatest hazard and our only hope. So that today, St. John the apostle may well be paraphrased: In the end is the Word, and the Word is Man – and the Word is with Men. For this reason the life of today is brutal, I would like to be faithful in my vocation Christ mission to the end. That’s why I write this letter at that moment of our history to you. Please the Reverend Mr. President in the last day of January 2012 year to occur, exit of the appeal in television with “time for life”, I’d like nothing more. I would be a very grateful. Sincerely priest Stanislaw Barszczak

PS. As I believe this letter was read by President of the Republic of Poland

W poszukiwaniu nadziei

 

Stanisław Barszczak, Historia żółtej ciżemki

(wspomnienia uwięzionego czasu- moje dlaczego, czyli pergamin znaleziony w Ząbkowicach)

Co to jest czas?”Wiem nawet dobrze czym jest, gdy mnie nikt o to nie pyta, ale jeżeli jestem pytany o to, czym jest i próbuję wyjaśniać, wtedy jestem zdziwiony.”(Augustyn, Wyznania) Czas? To jest sekret, choć wybrakowany w istocie, to wciąż jeszcze jest wszechmogący. Mityczne i cykliczne opisanie czasu przychodzi do nas z przeszłości. Gabriel Garcia Marquez zwraca uwagę na paradoksalną bezczasowość obecną, to „jeszcze punkt obracającego się świata” (Sto lat samotności, 1967). W epoce początku trzeciego tysiąclecia postawiliśmy na nieodwołalny proces, od Stworzenia do Sądu… nawet na postęp. To prawdopodobnie Święty Augustyn, bardziej jak ktokolwiek Inn jest odpowiedzialny za to ogromnie wpływowe pojęcie czasu. Ta chrześcijańska idea czasu jako nieodwołalnego procesu od Stworzenia do Sądu, zostało zaskakująco dobrze przystosowana do różnych okresów intelektualnych i artystycznych historii Europy. W swej ortodoksyjnej wersji była natchniona przez niektóre utwory literatury, między innymi przez Dantego i Miltona. Następnie idea została zaktualizowana przez filozofów oświecenia w XVIII wieku, którzy stworzyli naszą nowoczesną wersję czasu. Odtąd czas zazwyczaj jest pomyślany jako niekończący się proces, bez rozpoczęcia i zakończenia, neutralny bieg wydarzeń, teoretycznie zwolniony ze swoich starych połączeń z planetami i porami roku, możliwość pokrojona na nieskończenie wiele frakcji czasowych. Filozoficzne systemy niemieckie XIX wieku otwierając się na nowoczesny kapitalizm i rewolucyjne myślenie polityczne lewicy, wszystkie one zakładają ideę czasu jako postępu w perspektywie długoterminowej, postępu realizowanego dla jaśniejszej przyszłości…Wszystko w tym kolejnym, słonecznym dniu, N- roku przypomina mi czas: szybko płynąca woda w Trzebyczce, dzwony kościoła, syreny fabryki. Ząbkowice to osiedle w Polsce południowej, ongiś w Księstwie Warszawskim, to niewielka populacja ludności, na północny-wschód od centrum Dąbrowy Górniczej, to wspólnota ludzi, którą zamierzam wam pokazać, i mam nadzieję, że mi się to uda. Tutaj znajdowały się rzeczy ruchome, jedyne i piękne. A pewnej soboty po południu w tutejszym Domu Kultury miała miejsce autoprezentacja aktorska. Wybitny amant polskich scen Daniel Olbrychski był świeżo po „Potopie”, właśnie wszedł na ekrany polskich kin film Jerzego Hoffmana pod takim że tytułem, w którym on zagrał rolę pierwszoplanową Andrzeja Kmicica. Do nas sprowadzonych z obu szkół podstawowych naszego miasteczka aktor chyba chciał powiedzieć tak: „dzisiaj nie zagram, jestem dla was!” Kiedy wam o tym piszę nagle przypomniałem sobie naraz dzień moich odwiedzin w hinduskim miasteczku Ujjain, właśnie była akademia i występy przy tamtejszej szkole, z racji Dnia Dziecka. Słoneczny dzień grudniowy w dalekich Indiach. Pamiętam jak dziś, otwarty obiekt, plac przed Uczelnią w Ujjain. Nie było tam części ciała jakiego boga, jego cieląt, ud, które złączone razem tworzyłyby gigantyczny wizerunek. Tym razem nie było nawet palenia tych części rytualnych, nie niesiono bóstwa po polach, nie było cyklu niszczenia i odnowienia- a tylko zimno-zielone w sezonie lasy i pola trzciny cukrowej i skromnie uprawiane pola ryżowe… Była owszem muzyka indyjska, młodzież przedstawiała swój program na estradzie, program nie tyle wzięty z „Mahabharaty”, lecz rodem z komunistycznych manifestacji Moskwy. Owszem byli to młodzi aktorzy, ich radość z młodości, ale też podziękowania dla zebranych, za ich obecność. Nie było amatorów, ale wierni pewnej tradycji, zabiegany młody konferansjer, na końcu wesołe twarze wojowników, które można było obejrzeć w oddzielnym przedstawieniu po uroczystej akademii. Nie było lusterek i głośno wymawianego eposu muzułmanów, również tańca z obrzędowym chińskim smokiem. Choć była jakaś smutna radość w krzykach występujących na estradzie, w śpiewach po angielsku, w spojrzeniu na słodycze na straganach. I nieustannie otwieram się jeszcze na tę jedyną skalę cywilizacyjną Azji, zredukowanej do tych fragmentów: małe białe kościółki pobudowane bardzo niedawno… Mógłbym wam powiedzieć, że w Ujjain odkryłem elastyczność ludzkiej cywilizacji bardziej niż gdzieindziej. Może nie tyle jeszcze gotowość do rezygnacji z zachowania kultury, co specyficzną otwartość na inne kultury świata, z pofragmentowanym językiem hindu. Będziemy musieli opuścić tę dzisiejszą radość młodości, w drodze do seminarium zatrzymujemy się w miasteczku przy świątyniach buddyjskich. Zwiększony ruch uliczny pozwala nam widzieć skromne ale i bogatsze domy Hindusów. Obserwowaliśmy grupę małp, kroczącą po mieście krowę. Oddech historii tutaj znaczy jeszcze bardzo mało. Te dwa wizje, akademii przed uczelnią i stad bydła na drogach otworzyły mnie na dłuższą, osobistą wdzięczność za życie w moim osiedlu w Ząbkowicach. W porównaniu z okazałym gmachem bardzo skromny był wystrój Zabkowickiej sceny tego popołudnia… nie pamiętam świateł, owszem jedynie wydzielony teren dla zaproszonych gości. Witano podmioty z wioski z ustawionego montażu… Nawleczone na kije flagi różnych instytucji miasta i okolicy powiewały wysoko, tym samym zaświadczały o tej manifestacji młodości i życia. Pamiętam przestrzenie jakichś niebieskich pól na horyzoncie, jasne trawy, chmury, które zbierały kolory przed rozlaniem się przedwieczornego światła. Od koloru Musorgskiego krajobrazu, ciemnej zieleni ścieżyn przy pobliskim lesie, odbijał na zasadzie kontrastu, jakby tylko żółtwo-jasno brązowy kolor piasku z naszego Ząbkowickiego „Dolomitu”. Pamięć moja sięgała mocno do moich podróży po świecie, otóż szukałem daleko, a oto w sąsiedztwie mojego domu świeci jasnym blaskiem arabski w swym wyglądzie słoneczny kamień, odstrzeliwany codziennie w pobliskim przedsiębiorstwie odkrywkowym. Ząbkowice! Co za  przemiłe imię za epickiej pamięci. Dzielnica położona pomiędzy Gołonogiem i Sikorką, na szlaku drogowym do Zawiercia i dalej do Kielc. W okresie od 25.08.1962 do 25.01.1977, miasteczko mojej młodości posiadało prawa miejskie- Ząbkowice Będzińskie stanowiły odrębne miasto. Obecnie są dzielnicą przyłączoną do Dąbrowy Góniczej. Liczba mieszkańców w marcu 2004 roku wynosiła 10599 osób. Powierzchnia zajmowana przez dzielnicę to 1486 ha. Podobnie jak o Gołonogu, tak i o Ząbkowicach wspominał Jan Długosz w swoich księgach, a ich powstanie datuje się na XV wiek, chociaż osadnictwo na tym terenie sięga jeszcze głębszych korzeni i niektórzy historycy datują powstanie miejscowości podobno na około XIII wiek, wraz z powstawaniem na tych terenach kopalń rud ołowiu. Pierwotnie nazywano Ząbkowice osadą Bienia, co zachowało się do dziś w nazwie góry Bienia leżącej przy torze kolejowym nieopodal Wygiełzowa. Po raz pierwszy nazwa Ząbkowice pojawia się w dokumentach Sławkowskiego Urzędu Żupniczego obok nazwy Bienia, od nazwiska dzierżawcy, późniejszego właściciela kopalni na Bieni – niejakiego Ząbka. W połowie XV wieku wieś biskupów krakowskich, ma 7 łanów kmiecych, dających dziesięcinę, wartości do 7 grzywien. Długosz podaje dwa opisy tej wsi, raz w parafii Chruszczobród, drugi raz w parafii Sławków. Osada Bienia należała do biskupa krakowskiego, który w roku 1581 płacił od 6 łanów kmiecych, 2 zagród z rolą, 3 zagród bez roli, 1 komory bez bydła, 1 łanu sołtysowego. Kolejny zapisek w źródłach historycznych pochodzi z roku 1559, a dotyczy powstania huty cynku. Ząbkowice Będzińskie należały do parafii Sławków, a później do parafii Chruszczobród. Od 1675 roku należą do parafii w Gołonogu, a w 1910 roku, biskup kielecki A. Łosiński, utworzył parafię w Ząbkowicach. Na obszarze Ząbkowic znajdują się pokłady rudy żelaznej. W związku z tym faktem, w roku 1725 z polecenia biskupów krakowskich uruchomiono pierwszy wielki piec hutniczy, do którego rudę dostarczano z wyrobisk na Górze Bienia i Buczynach. W roku 1789 dobra Ząbkowice zostają przejęte przez Skarb Państwa, a w roku 1795, po III rozbiorze Polski, włączone do zaboru rosyjskiego. Dalsze losy tych ziem to w 1807 roku przyłączenie do Księstwa Warszawskiego, a od 1815-go do Królestwa Kongresowego. Według zapisów, w 1827 roku jest to wieś rządowa o 40 domach i 227 mieszkańcach, trudniących się hodowlą bydła. 1-go grudnia 1847 roku do Ząbkowic dociera od strony Warszawy pierwszy pociąg Drogi Żelaznej Warszawsko Wiedeńskiej. Jest to początek rozwoju infrastruktury związanej z koleją. W 1856 roku zakończono budowę dworca kolejowego i budynku przepompowni wody do parowozów. Woda była pompowana z pobliskiej rzeki Trzebyczki. W 1859 roku ukończono budowę nowego odcinka kolejowego przez Dąbrowę i Będzin do Sosnowca. Stacja posiadała cztery perony, dziś peron z którego odchodziły do Brzezin Śląskich porasta wysoka trawa. Koniec XIX wieku to okres rozwoju przemysłu. Wieś ma 56 domów, 626 mieszkańców, 714 morgi; osada stacyjna 7 domów, 12 morg; obszar dworski 136 morgi. Część mieszkańców pracowała w nowo powstałych zakładach. W 1884 roku została uruchomiona Ząbkowicka Fabryka Szkła, założona przez obywatela Niemiec, Józefa Schreibera, Juniora. Z racji na „szklaną proweniencję” z Czech, była nazywana też „Czeską Hutą”. Huta eksportowała swoje wyroby miedzy innymi do Rosji i Anglii. Jej różnokolorowe wyroby ze szkła: wazony, talerze, kompotierki, szklanki, lichtarze, kieliszki, popielniczki, patery, „kury”, „ptaki”, „łabędzie”, karafki, medaliony, z pewnością można było znaleźć na wystawach również za granicą. W 1892 roku powstała przy hucie pierwsza szkoła w Ząbkowicach, w której nauczycielem był Stanisław Łaniewski. Pierwsza kopalnia dolomitu powstaje obok Góry Bienia w 1896 roku. Była to spółka założona przez Adama Piwowara. Również w 1896 roku Towarzystwo Akcyjne “Elektryczność” S.A. z Warszawy rozpoczęło prace budowlane nad nowym zakładem w Ząbkowicach. Zajmowano się tutaj produkcją soli kuchennej poprzez elektrolizę, wapna chlorowanego, sody kaustycznej i węgli sztucznych. W kolejnych latach rozszerzano stopniowo produkcję o nowy asortyment. Zaczęto wkrótce produkcję karbidolu i szczotek do różnego typu maszyn elektrycznych. W 1897 na placu przy budynku dworca kolejowego uruchomiono tartak, bazujący na drewnie z okolicznych lasów. W związku z rozwojem przemysłu wzrosło zapotrzebowanie na podstawowe usługi. W 1905 roku powstaje pierwsza apteka, dwie piekarnie i kręgielnia. W 1907 roku wybudowano za pieniądze Zarządu Kolei oraz Macierzy Polskiej, pierwszą szkołę powszechną, zwaną kolejową. Z inicjatywy miejscowego proboszcza, w 1909 roku została rozpoczęta budowa Domu Ludowego, tzw. “Ludowca” (Ostatnio w tym budynku mieściło się kino Uciecha), oraz drewnianego budynku obok kościoła dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzielnica na początku XX wieku posiadała dość dobrą opiekę zdrowotną . Istniało tutaj bowiem ambulatorium oznaczone symbolem XXXII, które udzielało porad w zakresie chorób wewnętrznych przez doktora Rudolfa Szulca. 3-go sierpnia 1914 roku Ząbkowice zostają zajęte przez wojska niemieckie. W listopadzie tego samego roku przechodzą pod zarząd CK armii austriackiej do listopada 1918 roku, czyli do wejścia żołnierzy wojska polskiego. Zabudowa Ząbkowic była mocno rozproszona, opierała się na dwóch piaszczystych drogach, Gospodarczej i Szosowej do czasu, gdy w 1921 roku pierwsza z nich została wybrukowana.  W 1925 roku w mocno zadrzewionym terenie nieopodal dworca kolejowego w Ząbkowicach, Belgijska Spółka Akcyjna Verraries du Midi de la Russie, wybudowało Hutę Szkła Okiennego. Ząbkowice uzyskują połączenie drogowe z Ujejscem wybudowaną w 1933 roku drogą, wiodącą przez Bielowiznę.
5-go września 1939 roku do Ząbkowic wkraczają wojska niemieckie. Okupują miasto do wyzwoleńczych walk prowadzonych przez wojska radzieckie do 27-go stycznia 1945 roku, ponosząc straty około 100 żołnierzy. Całość poprzedzona była licznymi nalotami bombowymi na zakłady przemysłowe, niszcząc je w znacznym stopniu. W latach powojennych następuje rozwój szkolnictwa. W 1951 roku oddano do użytku nową szkołę podstawową, w 1960 roku Technikum Chemiczne, a w 1962 roku Średnią Szkołę Zawodową. Rok później na Bielowiźnie została uruchomiona szkoła podstawowa z serii “tysiąclatek”. W latach 1970 – 1972 w czynie społecznym mieszkańców, powstał nad rzeką Strugą ośrodek rekreacyjny “Uroczysko”. Zdołano wybudować cały układ drogowy i trzy baseny pływackie. W momencie budowy budynków szatni i kawiarni, podjęto decyzję o budowie Huty Katowice. Niestety, całość terenu została wchłonięta przez ten olbrzymi plac budowy. Z “Uroczyska” nie pozostało nic. Wraz z powstawaniem Huty Katowice, Ząbkowice zostają jedną z “sypialni” dla pracowników. W 1980 roku wybudowano całkowicie nowe osiedle hotelowe dla około 4000 pracowników, później przekształcone w Osiedle Młodych Hutników. Na pograniczu z Bielowizną znajduje się park z muszlą koncertową, oraz pozostałość po pomniku wdzięczności dla wojsk radzieckich. Dzielnica jest bagata w tereny zielone, czego przykładem może być istnienie dwóch parków miejskich, “Brzozowego” oraz “Tysiąclecia”. (por. nieco później nagromadzone informacje w internecie http://dabrowa.pl/dg_dzielnica_zabkowice.htm#OPIS) A oto lekcja uzupełniająca z historii mojego miejsca na ziemi. Od początku swego istnienia Ząbkowice należały do parafii sławkowskiej, od połowy XV wieku do parafii w Chruszczobrodzie. 1559- uruchomienie huty cynku. XV-XVI w. – osadnictwo gwarków na prawie czynszowym w osadzie zwanej Stare Osiedle (obecnie Starosiedle). 1683 – “szlak królewski” (od Sławkowa przez Łosień) przemierza orszak króla Jana III Sobieskiego zmierzającego na Wiedeń. XVII w. – hodowla owiec głównym zajęciem rodzin byłych gwarków po wyczerpaniu zasobów kopalnianych i przeniesieniu ich do Olkusza (odkrycie złóż srebra) (w pobliżu obecnych Zakładów Dolomitu, za Szkołą Podstawową nr 21 zachowały się pozostałości murów dawnej owczarni należącej do sąsiedniego dworu w Ujejscu). 1725 – budowa pieca hutniczego z polecenia ks. biskupa S. Szaniawskiego (do biskupów krakowskich tereny te należały w parafii Chruszczobród- od czasów biskupa Zbigniewa Oleśnickiego). XVIII w. – Ząbkowice wsią rolniczą zagubioną wśród lasów Puszczy Łosieńskiej. 1789 – przejęcie Ząbkowic na Skarb Państwa (tzw. królewszczyzna). 1807 – włączenie Ząbkowic w granice Księstwa Warszawskiego. 1815 – Ząbkowice w Królestwie Kongresowym. 1827 – wieś rządowa w parafii Gołonóg; Ząbkowice liczą 40 domostw i 227 mieszkańców. U schyłku XIX wieku, stacja Ząbkowice była jedną ze stacji Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Na stacji znajdują się trzy perony, ale oprócz nich jest jeszcze jeden obecnie całkowicie nieczynny i zarośnięty, z którego odchodziły pociągi do Brzezin Śląskich. 1869 – odkrycie złóż dolomitu przez znanego geologa, Adama Piwowara . 1884 – powstanie pierwszej Fabryki Szkła w Ząbkowicach, której założycielem i pierwszym dyrektorem był Niemiec, Joseph Schreiber. 1892 – otwarcie pierwszej szkoły przyzakładowej przy hucie szkła. 1896 – powstanie kopalni dolomitu (Spółka Firmowa Zakładów Wapiennych “Eltes”). 1897 – pierwszy tartak drzewny w miejscu dzisiejszej rampy kolejowej. 1898 – powstanie Zakładów Elektrochemicznych, założonych przez Spółkę Akcyjną “Elektryczność” z siedzibą w Warszawie. 1902-06 – budowa kościoła parafialnego z inicjatywy ks. Franciszka Plenkiewicza pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego; założenie cmentarza (1908). 1905 – wzniesienie budynku carskiej straży granicznej (zachowane mury). 1906 – powstanie 7-klasowej powszechnej szkoły publicznej (obecnie SP nr 21); założenie Koła Rolniczego. 1907 – rozpoczęcie budowy szkoły – tzw. Kolejówki z udziałem funduszy Macierzy Polskiej; budowa z funduszy społecznych i zakładowych Domu Ludowego (potem kino “Uciecha”).1939 – podjęcie budowy szkoły przy zbiegu ulic Gospodarczej i Szosowej (obecnie SP nr 21). 1945 – pacyfikacja Ząbkowic, tragiczne przeżycia rodzin Starosiedla. 1951 – zakończenie budowy Szkoły Podstawowej nr 1 (obecnie nr 21) przy ul. Gospodarczej 1. 1954 – zlikwidowanie gminy (1940-1954) i utworzenie gromady Ząbkowice. 1956, 1 stycznia – Ząbkowice otrzymują status osiedla typu miejskiego. 1960 – zorganizowanie zajęć szkolnych w Zaocznym Technikum Chemicznym dla Pracujących przy Zakładach Elektrochemicznych. 1962, 25 sierpnia – nadanie osiedlu Ząbkowice praw miejskich; zatwierdzenie herbu miasta; zorganizowanie Państwowej Średniej Szkoły Zawodowej z siedzibą w MDK. 1968 – otwarcie ośrodka zdrowia wybudowanego w czynie społecznym, w którym pracują Pani Dr M. Gawęda i Pan Dr Ryszard Szczepankiewicz. 1971 – uruchomienie linii autobusowej WPK. 1973 – budowa w pobliżu Kombinatu Metalurgicznego Huta “Centrum” (potem “Katowice”); utworzenie gminy wiejskiej Ząbkowice z siedzibą w Ząbkowicach. 1974 – oddanie do użytku stadionu sportowego KS “Unia”.  1975, 27 maja – przyłączenie do Ząbkowic gmin wiejskich: Wojkowice Kościelne, Łosień i Ząbkowice – powiększenie obszaru miasta do 141,2 km²(jednak tylko do pocz. 1977 r.) . 1977, 1 lutego – przyłączenie części miasta Ząbkowice do Dąbrowy Górniczej i włączenie dawnych sołectw: Podwarpie, Trzebiesławice, Tuliszów, Warężyn i Wojkowice Kościelne do gminy Siewierz . 1979 – adaptacja wybudowanego gmachu Miejskiej RN na ośrodek zdrowia i aptekę. 1980 – rozpoczęcie budowy osiedla “Gdańskiego” (obecnie osiedle Młodych Hutników). 1987 – otwarcie Przedszkola nr 33 (po zamknięciu Domu Opieki Społecznej). 1988 – adaptacja budynku na osiedlu Młodych Hutników na siedzibę Szkoły Podstawowej nr 31. 1985, 23 września – wyodrębnienie z parafii macierzystej parafii na Bielowiźnie pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny. 1992 – gazyfikacja ulic: Szosowej, Gospodarczej (w kierunku Tucznawy). Z początkiem trzeciego tysiąclecia w Ząbkowicach zorganizowana jest  Wspólnota Kościołów Chrystusowych… Stłuczony wazon i miłość, która wycina fragmenty, ona jest mocniejsza od tej miłości, która posiadła symetrię przyznawaną jej, gdy miłość brana była jako całość. Przyklejanie, które łączy kawałki jest pieczęcią, plombowaniem oryginalnego kształtu. Taka jest miłość, która łączy byłe fragmenty, których przywrócenie pokazuje jej biały blizny. Podczas tego zbierania pojawiają się elementy, które nierzadko są odmienne, i to one zawierają  więcej pierwotnego bólu niż ich oryginalne części, są ikonami i świętych rzeczami, uznanymi w miejsce ich przodków. Mój skrawek ziemi przy górze Bienie, ów Ząbkowicki Archipelag, stał się dla mnie synonimem sztuki nanizanej jakby z oryginalnego kontynentu Ziemi. Jednocześnie nie przestaje symbolizować dla mnie jakby dokładny przebieg procesu sporządzania poezji i fragmentacji pamięci, ostatniego kształtu Boga. To ponowne zbieranie w całość, nagromadzenie pamięci, zarysowuje dla mnie zbroję samego Boga, pewien rytuał jakby uzyskuje końcową, jedyną czystość. Przez dzieje artyści Ząbkowic przenoszą i podnoszą ich święte echo. Poddawane tutaj obróbce szkło symbolizuje jakby doskonałość mieszkańców tej ziemi, ich zaistnienie w połączeniu z naturą i przemysłem, to przez nich marmurowy a odlany na stulecia posąg ich człowieczeństwa, ich czeski dialekt, słownictwo plemienne wręcz w głosie, ich pochyloną postać w momencie opatrywania ran, wreszcie metaforę widzenia świata na sportowo, choć „przez różową szybkę” tutejszych piekarń. To są właśnie te ostre a świetlane fragmenty charakteru naszych ojców, które razem zamierzyliśmy przenieść w chlubną przyszłość tej ziemi zrębu… Jakże brutalnie brzmi słowo „Potop”, które na wiele sposobów rozbrzmiewa w pamięci widza szkolnego zebrania się przy aktorze jutra, świadka rozpoczętego trzeciego tysiąclecia. Oddech historii urasta tutaj w ruinę, ale nie nad krajobrazy, nieustannie podnoszące się w niderlandzkich odcieniach tej ziemi. Dlaczego nie trwała radość Ząbkowic uwidacznia się w teraźniejszości, Antoniowa, Bielowizny, Wygiełzowa, Góry Ujejskiej, Basiuli, Starosiedla, Góry Bienia i Góry Buczyny, Placów, Sikorki? Dlaczego nie było od jakiegoś czasu mojej przyjemności otwierania szeroko okna? Owszem był czasem skok w ekstazę, skok w głośniki pobliskiej stacji kolejowej. Górnik kopalni ołowiu, hut cynku, rudy żelaznej, gospodarz własności rządowej, kolejarz, hutnik szkła, akcjonariusz, lekarz, symbolizują naszą ziemię. W drugiej połowie XX stulecia robotnik przywołujący pamięć święta pracy, błękitne niebo a na nim krzyżówki białych gołębi pokoju dla świata. Pojedyńcza dzielnica, suma historii, emblemat przemysłowej Rzeczypospolitej, z  emblematem sklepów i ulic, dziś przedstawia lingwistyczny krajobraz rodzącej się nowej rzeczywistości jutra, ferment bez historii, jak niebiosa. Zbyt dużo brutalności, to brzemię tej epoki, ścinamy całe korony drzew w centrum miasteczka, ostają się niczym kikuty kominów naszych fabryk. Nie bazujemy już na historii. Dziś to święte miejsce człowieczego dzieciństwa skrywamy za powszechną brutalnością. Ale to przecież zarazem nasze jedyne dziedzictwo, które nie można skazywać na zarośnięcie trawą, to jedyny apel do sumienia każdego z nas, jak odszedłem od ideału młodości. Kultura, jak wiemy, rodzi się w naszych miastach i osiedlach… Przeżywam stan uśpienia pewnego rana w domu, niecierpliwość przerwaną jedynym wschodem słońca,. Ciemno jeszcze, choć mama już do pracy w fabryce. Przeglądam się w lustrze, a przez okno- regularnej ścianie sąsiedniego domu z kamienia, tylnej części jedynego tutaj drzewa kasztanowca. Słyszę Radio „Wolna Europa”. Z tego zamknięcia wyzwala kolega, który woła mnie, bym szedł z nim do szkoły. Lekcje mijają szybko, w drodze ze szkoły mamy czas, by wejść do sąsiadującego z moim domem, sklepem „bawełnianym”, poznaję kolonialny styl przedniej części sklepu, jego sentymentalny nastrój. Zapełniamy swą obecnością i wałęsaniem się po uliczkach, wspaniałe puste przestrzenie naszego miasteczka. Podziwiam równoległość i „symetryczność” rombu mijanych przez nas ulic, odbicie kominów fabrycznych od błękitu nieba. Z „gospody” dochodzi nas rytmiczna cisza moich współziomków, którzy po pracy zatrzymali się tutaj na chwilę. Każda napotkana twarz pełna jest szczęśliwej akceptacji świata i życia, nawet kolegi który przyszedł do naszej klasy z daleka. Nie widzieliśmy czarnego oblicza, choć były twarze bardzo zmęczone, tak dla mnie jawiła się cudowność tej ziemi. Za nami nasza „buda” i boisko szkolne, „otwarta wyspa” gazetowej kultury, popołudniowe urżnięte ciepło, mijane ogrodzenia, zabudowane rogi ulic. Ktoś jedzie koniem z furmanką obładowaną węglem. W miasteczku jest wystarczająco dużo książek, „po schodkach” wspinamy się do naszej księgarni i sklepu spożywczego „po dropsy”. Ale już „jest” niepozorna górka, schodzimy ku sklepowi „z meblami”. Mijają nas grupy ludzi wracających z hut, z podróży pociągiem. Oglądamy loty gołębi u sąsiada, zaglądamy do szewca, idę do fryzjera. Już jestem w domu. Nie ma śniegu za oknem, jedynego wrażenia zamieszkującego powieść w Rosji, z powodu literatury zimowej;  popołudnie jest długie i słoneczne. To jest widoczna poezja Ząbkowic, przetrwanie. Jeśli chcesz zrozumieć poetę, spójrz na krajobraz Ząbkowickiej ziemi, lasy, ogródki, bloki, jezdnie, ziemia zapisana kominami pobliskiej Huty „Katowice”. Trzeba pokochać ten świat pomimo historii codziennej jej mieszkańców, ich nieziemskie przejścia. Dziś przecież nie zmalał zwykły, konkretny kroki do kościoła, samochód osobowy jest zaparkowany u wejścia do naszej świątyni, z nowymi witrażami, prawdziwą wiarą. Jak szybko to, co ludzkie mogłoby zniknąć, gdybyśmy nie mieli nadziei na życie wieczne. Idą na ulicy we dwóch panowie- „świadkowie Jehowy”, a ja z kolegą zbliżam się następnego dnia ku światłu mijanej latarni pieszcząc w sobie uczucia radości bycia razem… Jakie mamy prezenty na jutro? Miłość wystarcza sama sobie! Tylko że ja myślę, że nic nie zadośćuczyni miłości! I nie chodzi o to, że dusza jest w ciele, ponieważ to dusza obejmuje ciało, i pokrywa je całe… Ale widzicie, świat jest wielki, a my jesteśmy tutaj sami.  I przed zmianą świata, ważniejszym jest obecnie chyba nie unicestwić go. Musimy nieść krzyż naszej codzienności, zanim on nas będzie niósł wreszcie. Nie ma nas dla czasu. Tego drzewa, z którego wykonano krzyż, jego nigdy nie zabraknie. Wierzyć, to czynić pełna ufność  Bogu, który przekazał nam swoje słowo, Verbum. Starzejąc się gubimy raz swe uchybienia, bo one nie służą nam już w niczym. Wtedy energia skierowana w stronę Boga uwalnia nas od przypadłości, od której w tym życiu pozostajemy oddzieleni. Jeśli zaś musimy coś innego czynić, to powinniśmy zrozumieć to, co małe – mianowicie to, że nie poznamy tego, co najpiękniejsze, najdłuższe, najbardziej interesujące, najdziwniejsze w świecie. To w końcu nie czasu brakuje, lecz nas nie ma w czasie. Dopóki jeszcze mamy czas, który trzyma moje serce w jednej dłoni i trzewiczek w drugiej, powiedzmy to za Paul Claudelem, oto mogę odzyskać siebie w was Dziewico matko, dlatego to wam przekazuję mój trzewiczek i ubieram go w barwnym, „krakowskim” wręcz, a polskim kościele przyszłości.